En bicicleta por el país de los topes

Resumen Final

2004-04-28T00:00:00.000-07:00

Del 26 de Enero de 2003 al 26 de Abril de 2004

¿A alguien en "su sano juicio" se le podría ocurrir viajar en bicicleta por la República Mexicana? Demasiados obstáculos en el camino, comenzando por los topes. Un país con una orografía complicada en el que cerritos, lomitas, sierras madres e hijas pueden hacer perder la paciencia a cualquiera. Un clima que brinda fuertes contrastes que van desde el calorón más insufrible hasta el frijolito de las zonas serranas, pasando por lluvias torrenciales durante varios meses del año. Distancias que para quienes venimos de países "tamaño compacto" nos parecen estratosféricas. Compartir la carretera con conductores que no están habituados a ver una bicicleta en su camino. Y, finalmente, una negra leyenda de robos y asaltos, que espantan al más osado.
¿Qué es lo que me motivó entonces a emprender un viaje en bicicleta de quince meses de duración y dieciséis mil kilómetros recorridos por el país de los topes? Pues como dirían mis amigos mexicanos: Quién sabe... El caso es que desde que llegué por primera vez a México, allá por el año 2000, soñé que algún día recorrería en mi bicicleta aquellas mismas carreteras que observaba desde el confortable asiento del camión.
Y llegó el momento de hacer los sueños realidad. Desembarqué en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con una enorme caja de cartón que guardaba en su interior la que ha sido durante los últimos meses mi fiel compañera, a la que bauticé como "la rojigualda" en razón de los colores rojo y amarillo con los que fue pintada, no por mí sino por la fábrica Orbea.
Tras un largo periodo de aclimatación en "la ciudad de la esperanza" llegó el gran día. Sin ninguna ruta definida pero con numerosos mapas en mis alforjas, me aventé "al viva México", a ver qué pasaba. Las primeras jornadas fueron duras. Yo jamás había realizado un viaje de largo recorrido en bicicleta (para ser más exactos, ni largo ni corto), mi condición física distaba mucho de la de un deportista y me encontraba en un país desconocido. Era un hombre vulgar y corriente que únicamente perseguía una quimera, un sueño que fui alimentando en el pasado y que comenzaba a enfrentarlo con la cruda realidad.
Fiel reflejo de la ausencia de un rumbo determinado fueron las primeras pedaladas, mismas que me llevaron a rodear el Distrito Federal a través de los estados de México y Morelos. La ciudad de México aparecía ante mis ojos como un monstruo dormido al que era posible mirar desde cierta distancia pero sin acercarse demasiado para no importunarlo.
Una de cal y otra de arena. Experimenté la primera "derrota" cuando no logré acercarme tanto como deseaba a lomos de la rojigualda al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl, los majestuosos volcanes que en días particularmente claros podía admirar desde la ciudad de México. Sin embargo, con esa expresión tan mexicana de "sí se puede" instalada en algún lugar de mi mente logré acercarme hasta el Nevado de Toluca.
Cuando llegó el momento de elegir un nuevo rumbo, pues no era cuestión de seguir dando vueltas alrededor de la ciudad de México, decidí conocer el estado de Michoacán. No tenía idea de hacia dónde ir, busqué en mi mapa de carreteras las localidades que se citaban en la canción "Caminos de Michoacán" y tracé una ruta que pasaba por ellas. Por primera vez tenía una ruta más o menos definida.
De Michoacán recordaré el hermoso espectáculo que representa el fenómeno migratorio de la mariposa monarca, la bella arquitectura civil y religiosa de la ciudad de Morelia, el Parque Nacional "Barranca del Cupatitzio" de la ciudad de Uruapan, la magia de Angahuan y el sorprendente paisaje en torno a la iglesia semi-enterrada del viejo San Juan Parangaricutiro.

De tierras michoacanas seguí a tierras tapatías y la ciudad de Guadalajara fue posiblemente la primera gran decepción que sufrí en mi camino. La supuesta capital del mariachi y otras expresiones típicamente mexicanas me pareció un monstruo que, al igual que los camiones del transporte urbano que circulan por sus calles, devora día con día a sus habitantes.
Una nueva canción, en este caso "Esos Altos de Jalisco", me llevó a conocer una región que me causó una excelente impresión y que sirvió de puente para mi siguiente destino: la feria de ferias, la Feria Nacional de San Marcos de la ciudad de Aguascalientes.
Fue tan alto el nivel de organización y la variedad de eventos que pude disfrutar durante mi estancia en la capital hidrocálida que, a pesar de las numerosas ferias que encontraría más tarde en mi camino, ninguna resultó comparable con aquella.
La ciudad de Aguascalientes resultó clave en el desarrollo posterior de mi recorrido por tierras mexicanas porque fue allí, en la Sala de Proyección IMAX del Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología Descubre, donde tuve chance de ver un documental sobre Baja California, aquel mítico territorio que había alimentado tantas fantasías.
Mi condición física iba mejorando día con día y tuvo que enfrentar la dura prueba que supuso pedalear por las carreteras del estado de Zacatecas, lugar que resultó muy montañoso. En Zacatecas encontré, en conjunto, las gentes más nobles de todos los estados que llegué a conocer y su capital me pareció un lugar fascinante, con todos aquellos callejones que invitaban a ser descubiertos.
Hasta el lugar donde confluyen los estados de Zacatecas, Jalisco y Nayarit acudí con el deseo de conocer a los huicholes, en mi opinión uno de los grupos indígenas más interesantes de México. Sin embargo, una vez allí, o mejor dicho en las poblaciones mestizas (Mezquitic, Huejuquilla El Alto) a las que los huicholes acuden a comerciar, aprendí una lección importante: las comunidades indígenas no son lugares para ir a dar la vuelta, no podemos pretender acercarnos a ellas sin un compromiso serio por nuestra parte. Los indígenas no necesitan nada de nosotros y nuestra irrupción en sus vidas les ocasiona, la mayoría de las veces, más perjuicios que beneficios.
Con la lección aprendida seguí mi camino y regresé por segunda ocasión a "la ciudad amable", Guadalajara, aquélla a la que había criticado con dureza en la narración de nuestra bici-pato-aventura. Guadalajara era punto de paso en mi camino hacia tierras nayaritas, el estado que, si reparamos en su silueta, podremos compararlo con la figura de una mujer preñada.
Pero el camino hacia Nayarit no estaría exento de incidentes, cuando todavía en tierras jaliscienses, sufrí el primer y único accidente carretero, mismo que se saldó con leves daños físicos y materiales y que se curó con unos tragos de tequila en la población del mismo nombre.
De aquel mi primer paso por territorio del rey Nayar recordaré especialmente a los habitantes de la pequeña isla de Mexcaltitan honrando a San Pedro y San Pablo, representados por dos jóvenes a bordo de sendos bici-carros.
La tierra de la música de banda por excelencia, donde ni siquiera las balaceras interrumpen los acordes de la banda, me recibió con mucha alegría. Me encontraba en Sinaloa, tierra de hombres bravos y de niños cuyas canciones de cuna preferidas son los narcocorridos (creo que los mexicanos me han contagiado su habitual tendencia a la exageración).
En Sinaloa encontré el centro turístico más agradable del Pacífico Mexicano: la ciudad de Mazatlán. Además, fue allí donde un siete de julio de 2003, día de San Fermín, embarqué con todo y rojigualda a la ciudad de La Paz (BCS).
Conforme nos acercábamos a la Península a bordo del barco recibí una probadita de aquel territorio inhóspito pero no fue sino hasta llegar a La Paz cuando descubrí la otra cara de la moneda: estaba cariñoso aquello de disfrutar en vivo y en directo de aquellos paisajes.
En Los Cabos sentí un irrefrenable deseo de comprar un cuerno de chivo y "hacer un poco de justicia" Además de la "opción violenta", me planteé regresar a Mazatlán a comprar un cachito de lotería y esperar que la diosa fortuna se aliase conmigo para poder retornar nuevamente a la península. Sin embargo, la decisión que finalmente adopté fue aprovisionarme de ocho litros de agua y pedalear hacia el norte como alma que lleva el chamuco.
De mi paso por el sur de Baja California recordaré los oasis de La Purísima, San Isidro, San Miguel de Comondú, San José de Comondú y San Javier; la sierra que me hizo "gigante"; la arquitectura de Santa Rosalía y poquito más. Creo que la lista sería más larga si enumerase las cosas que desearía olvidar.
En Guerrero Negro, una vez aclimatado a las generosas temperaturas que aquel mes de julio del año 2003 tuve oportunidad de padecer en el sur de Baja California, seguí pa'l norte y entre cirios, lirios y colirios llegué a Tijuana, "la ciudad de los peligros", una ciudad que me pareció interesante por sus contrastes y sus mezclas.
En Tijuana comenzaba esa alargada línea fronteriza que separa-aísla-incomunica a mis hermanos mexicanos de sus vecinos, "los hijos de Bush" El Río Bravo no entiende de visas láser ni de largas horas de permanecer formado para ser sometido a un interrogatorio en el que el poderoso decide si uno es digno o no de penetrar en su territorio. El río acoge a gente brava dispuesta a todo para hacer grande a su vecino.
Jóvenes con el temor reflejado en sus rostros, las cruces que recuerdan a quienes no se les hizo, las casas que esconden a los mexicanos en su propio país... éstos son mis recuerdos fronterizos.
Cuando por fin logré salir de Baja California y llegué a San Luis Río Colorado (Son.) me bajé de mi bicicleta y, a la usanza del Santo Padre Vaticano, besé la tierra que tenía a mis pies. Sin embargo, pronto descubrí que había pasado de Guatemala a Guatepeor. El norte del estado de Sonora no resultó ser el paraíso que anhelaba y me recetó, como primer plato, un desierto que a puntito estuvo de atragantárseme: el desierto de Altar.
No fue sino hasta llegar a la capital del estado (Hermosillo) cuando pude respirar tranquilo, no porque allí se respirase un clima más benigno sino por la gran cantidad de muchachas hermosas que me obligaban a voltearme a su paso y desear respirar el aroma que desprendían aquellas flores lozanas.
El Grito de Independencia (16 de Septiembre) me agarró en Guaymas y, además de los conocidos vivas a los héroes patrios, yo también grité de coraje recordando a los comerciantes californios, a los paisajes desérticos, a los gringos mal educados y a los traficantes de esclavos.
Al llegar a Los Mochis (Sin.) necesitaba urgentemente una terapia, un periodo de rehabilitación, una dosis de vegetación, un lugar donde dormir arropado con una cobija. Es tan singular la relación que existe entre los vascos y las montañas que todo aquello sólo lo podía encontrar en un lugar: la Sierra de Chihuahua.
Y así fue como un buen día aparqué la bicicleta, me subí a un tren y descubrí un lugar mágico: Estación Divisadero, donde encontré la mejor medicina para curar mis males, recargar baterías y llegar a la conclusión de que aquel lugar sería algún día, aunque no en aquel preciso momento, el destino final de nuestra bici-pato-aventura.
Tras el paréntesis chihuahuense llegó la hora de regresar a la carretera y seguir la costa del Pacífico a su paso por tierras sinaloenses y nayaritas. Fue tanto el celo que puse en seguir aquella línea costera que terminaron por cruzarme la boca (de Teacapan), límite natural entre los estados de Sinaloa y Nayarit.
Regresar a tierras de Jalisco era para mí como volver a casa. La carretera costera poco se parecía a un andador turístico y del esfuerzo que tuve que realizar para superarla quedó la constancia de mis gotas de sudor regadas por el piso.

Sin regarla del todo llegué a un nuevo estado: Colima. Un estado chiquito pero con mucha sustancia y en su capital encontré la ciudad posiblemente más agradable de todas cuantas he conocido a lo largo de mi periplo por la República Mexicana.
Nuestra bici-pato-aventura se contagió con la música del Mariachi Vargas, se impregnó de un toque "intelectual" cuando pedaleamos siguiendo las huellas del escritor mexicano por antonomasia: Juan Rulfo y ascendió a las alturas del volcán Nevado. Y todo ello en el sur de Jalisco, mi querido estado de Jalisco.
Tras este viaje interior, y con la costa del Pacífico nuevamente como fiel aliada, llegó el momento de descubrir la costa michoacana. Si bien casi todos los estados de la República, que tienen su cachito de costa bañado por las aguas del océano Pacífico, cuentan con al menos un destino de playa con centro turístico asociado, en el caso de Michoacán, no existe tal y lo que encontré en mi camino fue una sucesión de lugares muy lindos donde son las propias comunidades asentadas a la orilla de la costa las que todavía mantienen el control sobre la explotación de sus recursos.
A la costa michoacana le siguió la de Guerrero y fue en Acapulco donde tomé la determinación de seguir viajando con rumbo sur, regresar a Puerto Escondido, descubrir Zipolite, conocer el istmo de Tehuantepec y desechar la idea de finalizar nuestra bici-pato-aventura en el mero lugar donde había iniciado: la ciudad de la esperanza (México D.F.). Sólo faltaba un mes para Navidad y deseaba disfrutar aquellos días un tantito alejado de los centros comerciales, de la publicidad bombardeando con mensajes acerca de un mundo mejor siquiera por unos días, de las tarjetas de felicitación firmadas por Banamex, Telmex y Comisión.
Decidí que un buen lugar para escapar de todo aquello podría ser el estado de Chiapas, donde los hombres y mujeres del color de la tierra. Y fue así como seguí la línea costera hasta llegar a la Frontera Sur. Llegar a Ciudad Hidalgo (Chis.) supuso unir las fronteras norte y sur de México, completar doce mil kilómetros de recorrido y constatar lo absurdo de los límites geográficos, "de las fronteras humanas, no las del misterio"
Con lluvia, viento y frío como compañía escalé la Sierra de Chiapas y un buen día llegué a San Cristóbal de las Casas, el lugar donde había decidido pasar las fiestas navideñas, en compañía de unos pocos mexicanos y unos muchos europeos que habían llegado atraídos por el décimo aniversario (1994-2004) del levantamiento zapatista.
Los zapatistas, que casi siempre hacen lo contrario de lo que la gente cree que van a hacer, decidieron celebrar sus diez años de lucha y rebeldía en sus casas, de modo que no hubo en San Cristóbal marcha de pasamontañas.
Contabilizando un breve viaje de ida y regreso (en camión) a "la ciudad de la esperanza" para ver si los Santos Reyes se habían mochado con algo, durante casi un mes me olvidé de pedalear, de desmañanarme y de batallar con la rojigualda por "el país de los topes" Tanta inactividad y los placeres de "la vida burguesa" me pasaron factura cuando regresé a mi segundo hogar (la carretera) y decidí poner tierra de por medio.
Me despedí del estado de Chiapas, vía Palenque, con una sensación agridulce. Yo había llegado a este país enamorado del sur y, sin embargo, sentía un irrefrenable deseo por regresar al norte. En aquel momento creía sentirme mejor escalando montañas que "abriéndome paso a golpe de machete" en la selva, abrazando con mis manos una taza de café calientito que buscando una tiendita donde comprar una soda helada, tomando un sorbito de tesgüino en lugar de posh.
No quise ver a mis amigos mayas de la península de Yucatán alimentándose de las migajas del pastel que les "regalan" los gringos y, tras un meteórico paso por tierras tabasqueñas, me adentré en el estado de Veracruz a ritmo de carnaval, de sierra, de playa y de muchachas hermosas.
Había logrado llegar a Tampico (Tamps.), el supuesto lugar de origen del sub-comandante Marcos. Aquello había que celebrarlo de algún modo y no se me ocurrió mejor forma que seguirle a Ciudad Victoria (Tamps.). Había que tomar una decisión: elegir entre "las fronteras humanas" (Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo) o "las del misterio" La experiencia en la línea fronteriza que va desde Tijuana (BC) hasta Sonoyta (Son.) me había proporcionado ya una probadita de las humanas así que opté por las otras: las del misterio, y le seguí para Monterrey (NL).
Entrar y salir subido en una bicicleta a la capital regiomontana, la segunda más grande de la República después de la ciudad de México, tuvo "su misterio" pero esta palabra cobró verdadera magnitud en mi paso por tierras del estado de Coahuila. Allí estaba la gente linda y sencilla del norte, dispuesta a robarse un cachito del corazón del güerito. Qué intenso fue el deseo de quedarme entre aquella gente tan noble. Pero debía continuar tras las huellas del misterio, abrir y cerrar puertas, negarme a penetrar en la Zona del Silencio, regresar otra vez a la capital del estado grande y buscar la muerte (de nuestra bici-pato-aventura, no la mía) en la Sierra donde habitan "los hombres de los pies ligeros"
La Sierra Madre Occidental me acogió en su regazo, le mostré mis respetos y solicité su permiso para explorarla en su cachito por tierras chihuahuenses.
Estación Creel, kilómetro 16,000 de nuestra bici-pato-aventura. Esta vez sí, el final de este viaje. Pero, al mismo tiempo, el comienzo de algo, porque "la vida se mide en viajes" y lo único que nos queda cuando nos cae la pelona son los caminos recorridos, las experiencias vividas, las anécdotas y, sobre todo, las enseñanzas del camino.
Sierra Tarahumara, Chihuahua, México, Mayo de 2004.
Facun.

Los últimos comentarios

2004-04-27T07:00:00.000-07:00

Asunto: me gustaron mucho
Fecha: 30/01/2005
hola amigo,espero q estes bien y ya descansando,,es primera vez q leo tus andansas y me gustaron mucho,yo fui un habitante + de vicente guerrero alla x san quintin,de eso hace ya como 20 años, vivoaqui tienes tu casa amigo, mi pregunta es:en donde te encuentras ahorita?? cuando vuelvas a ir para vicente guerrero avisame,ya q ahi tengo un hermano y su familia,ahi enconraras techo y comida amigo.te comento q tu relato y las fotos me hicieron recordar a ese pueblo de v guerrero q me vio crecer y me dio mucha alegria y nostalgia a la vez jeje, bueno hasta pronto amigo y suerte en el proximo q viene,y te admiro x tu valentia de dar tantos pedalazos jejeje, quede facinado con tu relato amigo,x aqui andare a diario,chau y hasta pronto
karlos el tuna

Asunto: TAN MALA IMPRECION TE DEJO?
Fecha: 24/05/2005
Hola, solo buscaba algo relacionado con mi municipio querido "la Huacana y me tope con el relato de facundoy la verdad me dejaste imprecionado al decir que era horroroso y tal vez tengas razon pero como uno vive alli no lo ve asi,yo ya no radico en la huacana hace tiempo me vine de mojado a los estados unidos pero solo pienso en regresar a este pueblito que aunque este muy feo tengo unas ganas inmensas de volver. ah el hotel si esta muy chafa ,cuando vuelavs air te recomiendo que te quedes en uno que se llama" HOTEL LA CASCADA" ahi hay muy buen servicio y espero que no te vuelva a temblar
HUACANENSE 2

Asunto: cada quien cuenta de la feria a segun le va en ella
Fecha: 11/06/2005
hola. solo para agregar unos datos interesantes de la Huacana,
el lugar al cual me siento orgulloso de pertenecer, cuenta con innumerables bellezas naturales asi como tambien con una gran historia, solo por mencionar les dire, que en este pueblo fue donde le dieron a ejercer por primera vez su ejercicio sacerdotal a el cura don jose maria morelos y pavon, en 1759. la Huacana es una palabra nahuatl que significa "lugar de vestidos bonitos" el lugar cuenta con unos paisajes naturales extraordinarios y centros de esparcimiento familiar, tales como "la presita" a solo 1 km. de el pueblo, balnearios tales como "agua caliente" este llamado asi por que sus aguas emanan de el volcan "el jorullo" ubicado a solo 12km. de la cabecera municipal. y el balneario la "cascada" en pleno centro del pueblo y que cuenta con varias habitaciones tipo suits. para aquel que quiera pasar una noche agradable y fresca. como veras amigo facundo como el dicho dice "cada quien habla de la feria a segun le va en ella" te sugiero que si piensas visitar algun dia la Huacana, lo hagas en el mes de septiembre, pues es cuando festejamos a nuestro patrono del pueblo san Nicolas de Tolentino. y te llevaras una grata sorpresa por la variedad de festividades que hacemos. saludos y suerte en tu proximo viaje.
jorge

Asunto: Comala: el pueblo blanco de América
Fecha: 18/07/2005
bueno, pues sólo escribo para hacer una pequeña aclaración. hace tiempo vi k Facundo se quejó de que Comala no era un pueblo de construcciones totalmente blancas, y que había sido víctima de los promotores turísticos...pues temo decirte que no. Efectivamente, Comala solía ser un pueblo en el que todas las casas estaban pintadas de blanco...hasta que los habitantes se dieron cuenta de que esta condición dañaba su vista. esto se investigó, se comprobó y desgraciadamente el pueblo tuvo k dejar de ser de dicho color. Es por eso k ahora sólo se conserva en la plaza principal, mientras que en los alrededores, las casas ahora son de colores vivos.
hecha la aclaración, me despido esperando k lo consideren y lo tomen en cuenta para la corrección del escrito.
Gracias!

Asunto: TE Admiro Vale
Fecha: 26/08/2005
Hola Facundo.. Me inclino y te aplaudo. Te admiro y te respeto por todo lo que hiciste. Te mereces un 100!! Hiciste un muy buen trabajo en todo tu rrecorrido asi como describes todo lo que miraste. Me dejaste con una sonrisa porque curiosamente paso a paso del que tu diste yo misma lo he dado en el hermosos estado de MIchoacan. Las mismas cosas que a ti te llamaron la atencion es exactamete algo que me hiso que se me dibujara una sonrisa porque todo lo que dices es cierto. Fijate que cuando te pusiste a describir mi pueblo Uruapan Michoacan me hiciste sentir como que si ayi estubiera yo!!! Eres increible. Tu aventura no me canso de leerla. Te felicito y sigue asi con ese gran entusiasmo. Te admiro y te respeto por una historia tan mas bien escrita y tan perfecta. Hiciste tu tarea al ponerte a investigar muchas cosas que francamente para mi se me acen algo muy interensante. A mi me facina saver cosas de el estado de Michoacan. Le tengo un amor inmenso a mi Estado y gracias a ti, ahora se un poco mas de que existe mas alla de mi Uruapan.
COn Mucho Respeto y Carino solamente para ti...
Angelica
Washington

Asunto: SOY DE LA PAZ
Fecha: 26/09/2005
MIRA EL QUE HIZO EL RECORRIDO EN BICICLETA ES UN MALAVIBRA DE PRIMERA YA QUE TODO LO QUE LEI EN TODO SE QUEJABA Y NO LE GUSTABA NADA TE PUEDO DECIR QUE YO SOY CICLISTA DE MONTANA Y HE RECORRIDO TODO MEXICO Y SI ME GUSTO MUCHO LA RIVERA MAYA Y TODA LA ZONA DE OAXACA PERO AUN ASI TE DIGO QUE LA BAJA ES LA BAJA Y PRIMERO TE DEBES INFORMAR A DONDE VAS Y QUE QUIERES HACER POR QUE ACA LO MEJOR DE LO MEJOR ES EL MAR Y SI NO TE GUSTA ESO PUES MEJOR NO VENGAS, Y LUEGO TRAES UNA BICICLETA NO HAY IMPEDIMENTO PARA QUE VAYAS A TODOS LADOS EN ELLA ASI QUE MEJOR TRATA DE SER MAS POSITIVO Y VEAS QUE ANDO VENISTE ESTA MUY HERMOSO POR QUE SI TE REFIERES QUE ESTA LLENO DE GRINGOS PUES TAMBIEN ESTA LLENO DE MEXICANOS DE JAPONESES Y EUROPEOS QUE NO CREO QUE VENGAN DESDE TAN LEJOS PARA TENER UNA IDEA DE LO QUE TU SEGUN VISTE EN MI ESTADO.
PAPAYA

Asunto: saludar, y felicitar por su gran aventura
Fecha: 30/09/2005
que tal facundo ,como estas ,minonbre es mauricio moraila covarrubias, de guasave sinaloa .un amante de la bici,y acabo de encontrar tu pagina y berdadera mente,metienes sorprendido,por tu decicion,que tomaste de tu estilo de vida, real mente enbidiable,harita donde andas.sin mas por el momento.cuidate. y espero contestes ,att.mauricio,
mauricio moraila c.
Guasave, Sin.

Asunto: COLIMA
Fecha: 07/11/2005
Hola Facundo!
Es muy interesante e ilustrativa tu narración sobre tus viajes en México, y todo en bicicleta, es realmente admirable.
Una ventaja que hay en Colima, es que tienes cerca todo, el mar, las montañas y la ciudad, y tienes acceso a diferentes ambientes en pocos minutos, si sales de la ciudad de Colima en 25 minutos ya estas en la playa de tecomán, o en las playas de manzanillo en una hora.
Sí algún día regresas a Colima, no te olvides de tomar los recorridos que hay para bicicleta a el Volcán Nevado de Colima y en los días despejados, disfrutar de la hermosa vista del Volcán de Fuego, que siempre esta en acción con sus fumarolas y una que otra emisión de lava que son espectaculares y maravillan a cuanta persona que las observa. Y también las visitas a espacios naturales como las lagunas de Carrizalillos y de La María.
Otro lugar interesante para los amantes de los deportes extremos es La Cumbre, un cerro muy elevado que ha sido sede de campeonatos mundiales de parapentismo.
Ah! y sobre la Piedra Lisa, hay una leyenda que es muy cierta, se dice que las personas extranjeras que vengan a Colima y se resbalen en la Piedra Lisa seguramente regresaran a Colima algún día. Te resbalaste en La Piedra Lisa?
Ciao.
Colima

Asunto: Comala, Colima
Fecha: 30/11/2005
Hola Facundo:
Te escribo para comentar algo que dijiste en el articulo de tu viaje a Colima, cuando visitaste la ciudad de Comala. Desde muchisimos años a tras esta ciudad se a caracterizado por estar toda pintada de blanco, pero hace tiempo el gobierno determino que las casas de Comala tendrian que pintarse con otros colores o bien combinar el blanco con alguna franja de diferente color, ya que debido a la luz solar y el reflejo de la ciudad blanca estaba afectando la vista a los habitantes de Comala es por eso que cuando tu la visitaste te desconcertaste por la idea que tenias, pero si miras las postales de Comala de tiempos atras te daras cuenta que si es verdad lo que tu pensabas de Comala.
Quise escribirte porque no queria que los lectores se queden con una mala impresion de mi tierra que estan hermosa, ojala que vuelvas y te toque conocer tantos lugares hermosos que tiene mi Colima, Colima, México
Yolanda

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Más comentarios

2004-04-27T06:00:00.000-07:00

Asunto: Vaya que es un placer seguir su viaje!
Fecha: 04/12/2003
Felicidades Facundo, realmente es padrisimo leer tus anecdotas y saber que hay alguien que simplemente hizo lo que quiso: agarrar su bici y lanzarse de viaje por un pais que por cierto, no es el suyo de nacimiento, pero que tal vez lo aprecia mas que muchos de los que nacieron aqui y no lo saben apreciar...Me encanta lo que estas haciendo y que lo compartas con nosotros!
Claudia

Asunto: ánimo!!!
Fecha: 10/12/2003
Hola!, si alguna vez pasas por Puebla, tienes donde quedar. Saludos cicloturistas!!!
Alejandro Corona
Puebla

Asunto: Que me lo hallo en la cima del Nevado, con bici y todo
Fecha: 13/12/2003
Concí a Facundo fumándose un cigarro en el Nevado de Colima, a más de 3500 msnm. Le ofrecí un trato: llévate mi camioneta, yo me llevo tu bici. 'No hay trato' dijo. Sus como cuarenta kilos han de ser de fibra y alquitrán, pero también se ve que por ahí tiene buena madera, de vasco, es decir, solidario, insurrecto y con la cabeza bien dura.
Si alguien lo ve, porfavor envíenle saludos desde Tepoztlan
Raul Benet
Tepoztlan, Mor.

Asunto: Alas
Fecha: 15/12/2003
No sé que está esperando "Alas" para patrocinar el viaje de Facundo, creo que la mayoría de fumadores estaría dispuesto a cambiar a "Alas" con este ejemplo viviente (y pedaleante) de energía y vitalidad que es Facundo. Los eslogans podrían ir más o menos así:
"Las alas del hombre de acción"
"El cigarro que no afecta tu desempeño"
"El cigarro que te da alas"
Alba
Estado de México

Asunto: fecitacion
Fecha: 17/12/2003
Que accion Facundo:
Se me hace dificil de creer que ya estes comenzando a considerar el final(imagino parcial) de la pato-aventura, pero que le vamos a hacer, a mi me gustaria muy sinceramente darte una gran fecitacion por tu magnifico viaje y agradecerte el haberlo compartido con nosotros.
Mas si de algo te sirve mi opinion pues siguele dando para la peninsula no te vas a arrepentir, eso si mejorando tu dieta y quizas cambiando tus cigarros por unos parches de nicotina, ya veo en mejor estado a este colega tuyo
Es broma amigo cualquer cosa que decidas yo estare de acuerdo, pero te confieso que echare de menos tus relatos, pero lo bueno dura poco asi que ya no nos des mas no vaya a ser que por un momento me crea que la vida es en realidad tan buena como nos la has hecho ver a traves de tu pedaleo.
Alfredo
Estado de México

Asunto: saludos y feliz navidad
Fecha: 29/12/2003
Hola, Facun
No sé si llegarás a leer esto o si te acordarás de mi, de todas formas...
Soy Josebe, la hermana de Pedro. A ratos, cuando tengo poco trabajo, como hoy, leo la crónica de tu pato-aventura. Como empecé hace poco , creo que voy bastante retrasada, pero bueno. Me admira tu viaje. Yo no tendría valor para hacer algo así...
Sólo quería mandarte recuerdos de parte de mi hermano, que en esto de internet sigue OFF, y ya que son las fechas desearte Feliz Navidad (allá donde estés) y que empieces con buena... rueda el 2004.
saludos
Josebe
Pamplona

Asunto: feliz año nuevo
Fecha: 08/01/2004
COMPADRE FACUNDO YA ESTAS A PUNTO DE CUMPLIR UN AÑO EN ESTE VIAJE, MUCHAS FELICIDADES POR TODO, TE REPITOQUE ERES UN VERDADERO CAMPEON Y UN EJEMPLO A SEGUIR.
SALUDOS
VAYA CON DIOS AMIGO
KODIAK VELAZQUEZ
México Distrito Federal

Asunto: Felicitaciones por Segunda Parte del Viaje
Fecha: 07/02/2004
Hola a todos ALBA ha seguido el Viaje de Facundo desde sus Inicios por el Pacifico y hasta llegar a Chiapas.
Me parece Increible
y me Ofrezco a que en esta segunda parte del Viaje si el decide visitar Cancun o Cozumel en Quintana Roo le ofrezco alojamiento para que se quede el tiempo que el considere necesario
Muchas Gracias
Paul Zamora

Asunto: ...que pena amigo!
Fecha: 19/02/2004
Sinceramente me dio hasta verguenza que no hayas disfrutado el viaje a la Tovara, eso de que el lanchero iba en putiza!!!, le hubieras dicho: ey cabron! vine a disfrutar! no a sufrir el viaje!!!, anyway... yo paso el tip a los lancheros de mi rancho, soy de San Blas, si vuelves a ir, busca a mi padre, se llama : Pablo (Paulino) Flores el te puede mostrar fotos antiguas de San Blas y libros de la historia del puerto. con confianza. y otra vez, mil disculpas
francis

Asunto: chihuahua
Fecha: 24/03/2004
que bueno que te gusto esta ciudad, como viste es muy tranquila pero muy bonita. mala onda que no te toco el angel, pero es cierto, funciona solo cuando se le pega la gana...
te faltaron algunas cositas por recorrer, ojala y vuelvas con mas tiempo para que ahora si te quedes enamorado de chihuahua.
dicen que el que toma agua aqui ya no se va!
besos y suerte!
anita
Chihuahua, Chih.

Asunto: facun, un ser humano admirable
Fecha: 16/04/2004
me asombra tu forma de describir tus aventuras, asañas y vivencias
te ADMIRO.
LUCERITO
puebla

Asunto: Lanzate a Batopilas
Fecha: 05/05/2004
Amigo Facundo:
Anduve por los lares donde andas hace apenas unas semanas, te recomiendo que te lanzes al pueblito de Batopilas, hasta el mero fondo de la Barranca, es toda una experiencia.
Tambien te recomiendo que te des una vuelta por La Mesa de Arturo, cerca de la poblacion de Urique, donde la vista panoramica es espectacular.
La mejor vista sin embargo desde mi humilde opinion, es en un lugar mas alejado del parque de la barranca del cobre, está cerquita de Guachochi, poblacion situada unos 100 km al sur de Creel, y desde ahi es el punto de partida para contemplar las maravillosas Cumbres de la Sinforosa.
Lei, en tu primera parte del viaje, la cronica que hiciste del viaje a Creel, y me sirvio mucho para preparar mi viaje, y me aventure por mi cuenta a conocer estos lugares a los que no llegaste en tu primera oportunidad, ojala que lo logres en esta 2a vez
Saludos
Beto
Guadalajara, Jal.

Asunto: MEZQUITIC TE ESPERA
Fecha: 17/05/2004
Hola, soy de Mezquitic! Que bien que hayas pasado por ahi!!! Es un pueblo hermoso con gente maravillosa! Espero que un dia regreses!!!
Saludos,
La Balata
Mezquitic, Jal.

Asunto: CULIACÁN
Fecha: 22/06/2004
Facundo:
Sensacional tu travesía y entretenida cuan documentada tu manera de narrarla.
Leí tus comentarios sobre el malecón de Culiacán. Un ciego podría haberse perdido ese paisaje verde de río urbano, los impresionantes atardeceres y una veintena de kilómetros peatonales como en pocas ciudades mexicanas hay, pero no supondría que tú. Me extrañó que pensaras sólo en el hermoso paseo de playa que tiene Mazatlán cuando malecón es todo muro de contención para el agua.
Debiste ir al beisbol, a recorrer en bici la verde alfombra del valle de Culiacán repleto de cultivos hortícolas y de granos, las granjas de caimanes, camarones y avestruces hasta Altata, sus playas y espectacular comida marina. Y si te dio güeva ir al par de museos pudiste pasar a la casa del Chino Billetero en el centro para ver la colección de piedras y cerámica prehispánicas.
Espero que en tu viaje por el sur sigas disfrutando y escribiendo tus impresiones. Cuidado, Campeche puede no gustarte si no desempañas esos lentes.
Saludos.
Luis

Asunto: SALUDOS NUEVAMENTE DE KODIAK
Fecha: 22/06/2004
HOLA COMPADRE FACUNDO, NI CREAS QUE ME HE OLVIDADO DE TI, LAMENTO QUE LA AVENTURA HAYA LLEGADO AL FINAL, PERO ME ALEGRA
QUE TU TE HALLAS ENCONTRADO, Y TE VOLVIERAS MAS FUERTE Y CON TU EJEMPLO NOS HALLAS AYUDADO A ALGUNOS OTROS A SER MÁS FUERTES Y SEGUIR ADELANTE, TE FELICITO DE TODO CORAZÓN AMIGO MIO.
EN UN FUTURO ESPERO VER RELATOS DEL CABALLERO PEDALEANTE POR SOMALI, O POR AUSTRALIA, NO SÉ, LLEGA HASTA DONDE TU IMAGINACIÓN LO PERMITA.
SIGUE ADELANTE Y VAYA CON DIOS AMIGO.
KODIAK VELAZQUEZ
México Distrito Federal

Asunto: CHEERS !! PARA FACUNDO .
Fecha: 02/07/2004
FACUNDO DONDE QUIERA QUE ESTES DECEO SALUDARTE , YA QUE CUANDO ME VISITASTE ME DECEASTE EXITO , EN CUANTO A LOGRAR QUE ESTE HOTEL FUERA UN PUNTO DE REFERENCIA ....AL MENOS EN ESTA HUMILDE REGION NAYARITA QUE VISITASTE Y ACUSASTE DE VISITA EN TU VIAJE , APARTE DE SALUDARTE QUIERO DECIRTE MI NUEVA DIRECCION DE NUESTRA RECIEN INAUGURADA PAGINA WEB QUE TE INVITO A QUE VISITES , ES WWW.hotelquintadelreal.com EN PARTE FUISTE TU UN AGENTE MOTIVADOR A ESTE FIN , ASI ES QUE EN HORABUENA FACUN ,ALLI TE DEJO EL SITIO PARA QUE CHECKES ALGUNOS DE LOS SITIOS DE TUS RECUERDOS .
CIAO CIAIITO !!
ANDRES MONTERO FLORES
Ahuacatlán, Nay.

Asunto: La Huacana, Michoacán
Fecha: 10/07/2004
Hola amigo facundo:
La verdad me dio mucha pena la vez que leí acerca de tu recorrido por la tierra caliente michoacana y te llevaste una muy mala impresión de La Huacana . Pero lo que paso fue que te equivocaste y elegiste lo peor de este pueblo. Aqui hay buenos hoteles en donde te podias quedar para descansar, en este pueblo tenemos otros hoteles con mejor calidad en servicio, aire acondicionado e incluso hay algunos que cuentan con piscina para que puedas relajarte un rato.
Lastima que solo vinieras de pasada y no hayas podido disfrutar de las bellezas naturales que esta tierra te ofrece porque deberias saber que La Huacana es considerado el oasis de la tierra caliente La Huacana es un lugar donde puedes encontrar abundante vegetación y una gran variedad de frutas. No puedo dejar pasar la rica comida que se prepara aqui, y aunque no tenemos restaurantes de lujo, tu puedes encontrar mucha variedad de alimentos.
Me gustaria que vinieras y te enteraras que La Huacana no es un lugar horroso como tu lo dices y que se encuentra en vias de modernización.
Suerte en tu próximo viaje
Huacanense

Asunto: LA RUTA ES BUENISIMA!!!!
Fecha: 18/08/2004
EXCELENTE ELECCION LA RUTA DE AGUASCALIENTES HACIA ZACATECAS, SOBRE TODO TUNEL DE POTRERILLO ES UNO DE MIS LUGARES FAVORITOS, ANIMENSE A CONOCERLO SE LOS RECOMIENDO.
SI LES GUSTA PRACTICAR RAPPEL Y CICLISMO, ESTE EL EL LUGAR IDEAL.
CUALQUIER INFORMACION Q NECESITEN SOBRE EL LUGAR ESCRIBANME
FLOWER
AGUASCALIENTES

Asunto: POR EL SURESTE
Fecha: 20/08/2004
AMIGO FACUNDO:
A ver si no peco de ignorante, pero en tus relatos no alcance a ver mas allá de Villahermosa y hasta donde entiendo no quisiste pisar el sureste por aquello de muchos gringos y precios excesivos.
Pues bien, sin anhelos de presumir, porque sería absurdo, te comento que un viaje inolvidable para mi en bicicleta fue el que realice de Ciudad del carmen a Campeche, ya que el 90% se encuentra a un costado del mar, el viaje lo realice en dos días, hice escala en Sabancuy pero a lo que voy es a comentarte el estado de las carreteras bicicleticamente hablando:
-De Villahermosa a Frontera la carretera tiene un acotamiento aceptable y el paisaje es una verde selva repleta de insectos, no te puedo comentar mucho de esto porque siempre que paso es en camion.
-De Frontera a Ciudad del Carmen hay zonas variadas, algunas muy peligrosas por su estrechez, sin embargo la mayoria es aceptable y los miles de topes de los pueblos intermedios son una salvacion de la velocidad de los traileros.
-Y para no hacerte el cuento mas largo (Que necesidad tienes tu, un aventurero temerario, de leer estas cosas) la mas peligrosa es a mi gusto la carretera de merida a cancun hasta su entronque con la autopista y el pequeño tramo de Frontera a Ciudad del carmen sin embargo es algo de lo que no te arrepentiras.
Se despide de ti este mini aventurero de fin de semana deseandote mucha suerte y animos en tu camino (¿Que supongo sigue en marcha no?)
ROMULO

Asunto: EN EL SURESTE NI MADRES
Fecha: 22/08/2004
Solo le aviso al tal romulo y al tal Facundo, que si yo los llego a ver un día por estos rumbos, les paso con el auto por encima, y para que se den una idea, mi automovil es un Rambler 67, o sea que, de que les duele, les duele, de eso no tengan ni la menor duda. Aqui en Atasta, Campeche, ya estamos hasta la madre de las bicicletas, USCALEEEEEE!!!! a buscar el sureste por otra ruta, por Escarcega, por Tenosique, que se yo.
Por si acaso me encargare de echarle piedras en el camino a ese pinchi guerito para que si acaso pegue tres pedaleadas y pal´suelo hijo de su bicicletera madre!!!!
ROMULO MIS HUEVOS QUE

Asunto: EH FACUNDO
Fecha: 27/08/2004
No te cansas de ser tan boludo? pero mira que hay cosas que hacer en la vida che, andar en bicicleta? pero que laburo dificil eh, te vas a romper el mate de tanto laburar, porque no te pones a hacer algo de provecho en vez de romperle las pelotas a los automovilistas, anda cheee, sembra un arbol, barre la calle, anda a cagar a la calecita pero dejate de romper las bolas, atorrante, patotero!!!!!!!
HAKATAKA NUKUTEKO

Asunto: DESPEDIDA
Fecha: 08/11/2004
Compadrito Facundo, realmente te agradezco la fuerza que nos haz demostrado en todo este viaje que haz realizado, en lo personal me entristece el saber que este viaje como muchos otros ha llegado a su fin, siempre seras un ejemplo a seguir y ahora más que nunca estoy tomando tu fuerza y tu ejemplo.
Recuerda que las piedras rodando se encuentran y tal vez algún día nos encontramos en algún viaje.
NUNCA DEJES DE PEDALEAR
SIEMPRE VAYA CON DIOS AMIGO. HASTA PRONTO.
ADIOS...
KODIAK VELAZQUEZ
México Distrito Federal

Asunto: COMO LE HICITES ????
Fecha: 29/11/2004
HOLA
WOW !!
DE SOLO LEER TUS RECORRIDOS Y AVENTURAS HASTA ME DOLIERON LAS PIERNAS
YO ME PREGUNTO COMO LE HICISTES PARA COSTEAR TU VIAJE $$$$$
DE DONDE SACASTE PARA PAGARLO ?
TAN GACHO ESTA TIJUANA ?
MUCHO EXITO TE DESO
PUES LA SUERTE ES SOLO PA LOS PENDE J ...S !1
EL LECHES

Asunto: invitacion
Fecha: 29/11/2004
yo trabajo muy seguido en valle de bravo , asi que si quereis visitar valle de de bravo edo. de mex y quedarte por alla un par de dias, solo o con la familia no dudes en avisarme con gusto los llevo en mi carro y me encargo del hospedaje.
por cierto has pensado en escribir un libro que cuente tus viajes, creeeme seria de gran ayuda para muchos que no simpre pueden contar con el internet.
francisco

Asunto: Pequeña correcion para facun...
Fecha: 29/11/2004
Estimado Facundo,
no tengo el gusto de conocerte, ni habia oido hablar de ti, pero buscando una informacion sobre la ciudad de Chihuahua, de la que soy originario, me encontre la reseña de tu visita por aca. Primeramente decirte, que me agrado la forma en que describes esta ciudad que me vio nacer, y luego hacerte unas pequeñas acotaciones, que espero que no te molesten...ok...aqui van...Platicas sobre las tiendas de botas y sombreros que viste en el centro y dices que es como andar en el oeste gringo...bueno, dejame aqui hacerte la primera de las correciones, Chihuahua, al igual que otros estados norteños, se han destacado por la actividad ganadera, el ser vaquero (refiriendome a la gente de rancho)por aca, no es una moda copiada a los gringos, es la forma de ser, vivir y vestir de nuestros mexicanisimos antepasados norteños, habras de recordar, que antes de santaana, Mexico se extendia mucho mas alla de Texas, todo eso era mexicano, todas las costumbres y tradiciones vaqueras que se generaron en ese territorio antes mexicano, son las que dieron origen a la cultura vaquera actual de nuestros estados norteños. Cuando los gringos se quedaron con buena parte de ese territorio, y echaron la raya en el rio Bravo, las tradiciones vaqueras de aquel lado del rio se agringaron, mientras que las tradiciones vaqueras de este lado, permanecieron tan mexicanas como siempre...la texana (sombrero) tan afamado mundialmente, toma su nombre de Texas, pero recuerda que antes de ser gringa, Texas era mexicana....asi que las botas, cinturones, hebillas, sombreros, son tan norteñamente mexicanos, como el sombrero y el traje de charro...erroneamente, por las peliculas western de los gringos, se cree que la vestimenta vaquera es exclusiva de los gringos, cuando no es asi...
La segunda correcion que quiero hacer, es en relacion a la estatua del toro del Parque El Palomar, dices en tu reseña que la estatua es rara, ya que los cuernos son demasiado grandes para la cabeza del animal, y que por lo tanto la estatua esta desproporcionada...aqui la cuestion es que esa estatua corresponde a una raza de ganado llamada Longhorn (cuernos largos), que en efecto, en la vida real, tiene los cuernos de ese tamaño.
Bueno, facundo, ojala leas esto, gracias por la agradable reseña que haces de mi ciudad, me dare mis vueltecitas por aqui a ver que me encuentro, tienes un site interesante. Felicidades!
Hasta pronto.
El Chihuas.

Asunto: felicidades facundo
Fecha: 07/12/2004
me uno a los comentarios de mi apisano el chihuas, tiene toda la razon, y tambien te felicito por el reportaje tan acertado que hiciste sobre nuestra ciudad.
me gusto mucho tu opinion respecto a la problematica de juarez, la calidad de tus fotos y lo especifico de tu narracion.
de manera breve y concisa permites a la gente compartir tus experiencias y la riqueza cultural que solo los viajes otorgan.
suerte en tu travesia, y te esperamos cuando quieras aca en el rancho grande.
salu2
hugo

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Los comentarios que suscitó la bici-pato-aventura

2004-04-27T05:00:00.000-07:00

A lo largo de la bici-pato-aventura recibí numerosos comentarios. Aquí va una pequeña muestra de ellos.

Asunto: Patzcuaro
Fecha: 15/05/2003
Facun tienes razón acerca de lo que dices en tu último realato en el que hablas de Patzcuaro. Tuve la oportunidad de ir no hace mucho y descubrí un lago ASQUEROSO. Que bueno que no fuiste a la isla de Janitzio porque es un basurero, está muy descuidada. Sigue adelante.
Carmina

Asunto: felicidades
Fecha: 15/05/2003
Muchas felicidades Facundo por estos tres meses, de verdad que es envidiable lo que estás haciendo, cada que leemos tus relatos nos entusiasmamos más y vemos lo que has cambiado desde que llegaste hace más de un año cuando te hacíamos bromas y, o no las entendías o no te causaba mucha gracia, ahora veo que te han sentado muy bien los tacos, las tortas, el picante y el caliche.
Además he de decirte que tienes un muy buen ojo, me han gustado mucho tus fotos.
Un saludo y un abrazo.
Alba
Estado de México

Asunto: envidia
Fecha: 28/05/2003
Facun cada vez me tienes más impresionado con tu viaje, de verdad que me da mucha envidia de ver todos los lugares que estas visitando y también me averguenzo de ser mexicano y de no conocer muchos de ellos.
JALPEÑO

Asunto: NECESITO QUE ME AYUDES
Fecha: 05/06/2003
HOLA FACUN, ACABO DE DESCUBRIR TU AVENTURA. MI NOMBRE ES MAR
HE DECIDIDO CAMBIAR MI VIDA Y ACABO DE ROMPER UNA HERMOSA RELACIÓN Y TODAS MIS PROPIEDADES ESTAN A LA VENTA, PUES TENGO EL IRREFRENABLE DESEO DE COMENZAR A VIVIR CONMIGO MISMA VIAJANDO.
ME PONGO EN CONTACTO CONTIGO PARA QUE SI EN TU VIAJE HAS CONOCIDO ALGÚN CAMPAMENTO, COMUNA , POBLADO O LUGAR EN EL QUE VIVA GENTE APARTADA DEL MUNDANAL MUNDO, ME LO COMUNIQUES SI ES DE TU AGRADO. GRACIAS POR ESTAR AHÍ.
MAR

Asunto: sigue adelante
Fecha: 08/06/2003
HOla Facun,
Mi novia Gilda y Yo acabamos de descubrir tu hermosa seccion. La verdad suena hiper-chido lo que estas haciendo, asi que sigue adelante que por aqui estaremos checando lo que haces y viendo que es lo que cuentas.
Muchos saludos y ahi te estaremos escribiendo.
Cuidate y ahi un caballito a nuestra salud.
Abelix & G

Asunto: Asombrado
Fecha: 11/06/2003
Hola a todos:
Sabes Facundo hay una cosa que me parece realmente muy peculiar de tu viaje, tu alimentación no me puedo imaginar a alguien que a recorrido tantos kilómetros usando su cuerpo como motor principal, tomándose un chesquito y fumándose un cigarrito a la mitad de una larga jornada, esto me a dejado mas asombrado que todo lo interesante que de verdad son tus relatos o lo mucho que me gustan algunas de tus fotografías, dime ¿Cual es tu secreto?
El asombrado

Asunto: saludos
Fecha: 21/06/2003
a todos los que conocen a facundo , les mandamos saludos , el llego al hotel quinta del real en Ahuacatlan ,Nayarit el 17 de junio 2003 a las 12 pm. paso a bañarse a su habitacion de cien pesitos de las mas economicasla numero 11 de la segunda planta , y pasamos a recorrer el pueblito ,le explique que como en la españa este se divide a partir de un pequeño zocalo en cuatro barriadas que en la cuadra de enfrente al costado del templo parroquial en 1532 habia pernoctado el conquistador hernan cortez antes de entrar a los dominios del competidor y violento nuño beltrannde guzman estacado el compostela , pasamos al curato y andubo por los pasillos de los sacerdotes locales en sus celdas y paso a ver la capilla por dentro ,luego de 10 minutos salimos de este lugar antiguo momochtli prehispanico de cacique caxcano Procal ,quien recibiera a los conquistadores primero en paz luego de guerra, luego facundo me acompaño a conocer la casona donde nacio el primer gobernador y fundador de la gestion divisional de jalisco y nayarit ,tambien primer gobernador del edo. de jalisco , don prisciliano sanchez ,donde platicamos con el dueño del lugar quien nos esplico reseña breve del canton local,pasamos por los portales del antiguio convento franciscano y ojeamos la casa de la cultura y el mini museo, creo que tiene mas interes el minimuseo que tiene el mismo hotel que este...¡¡ pero lugo pasamos a ojear la plaza de toros el recuerdo ,los burladores, las corraletas y el ruedo ,valla influencia española¡¡ sola completamente paraFACUNDO , menuda fotografia ,asi paso FACUNDO al salon de internet a seguir sus anecdotas en estas semiabandonadas tretas ,al regreso fuimos por una hora a correr entre el paisaje lunar negro del volcan del ceboruco ,por un camino camuflaje atraves de la magma de roca ,una vista del su parador tirustica apenas nos permitio ver el crater en la cima por el polvo hambiental ,porque aun no ha llovido¡¡ alimentate FACUNDO que mañana partes hacia el santiago de los perros y la puerta del calor infernal de la costa nayarita ,al fin para ahorrar caminata pasamos a ver la exposicion de arqueologia regional que se exhive en el hotel llamada AHUACATLAN " la quinta toma ,el perfil olvidado" a dormir ,porque mañana a las 7 parto hacia tepic, .
pero digo que este FACUNDO PAMPLONES ,es un taciturno e inteligente tipo con un espiritu excepcional como pocos tienen, que se cuide bien que no le pase angustia ,porque lo necesitamos de regreso a contar su historia...SALUDOS FACUNDO .
Andres montero Flores
Ahuacatlán, Nay.

Asunto: Nosotros vamos tambien a la Baja California
Fecha: 02/08/2003
Hola facun, primero darte la enhorabuena por poder hacer el viaje que todos querríamos hacer.
El próximo mes de octubre llegamos a Tijuana y bajaremos hacia el sur en plan mochilero, asi que si puedes darnos algun consejo sobre alojamiento, sobrevivir... te lo agradeceriamos.
Muchas gracias y agur
Pedro y Sandra
Terrassa, Barcelona

Asunto: Los Cabos
Fecha: 05/08/2003
Facundo, te cuento que cuando nosotros visitamos Los Cabos no nos fue mejor que a tí, buscamos un hotel barato y lo más barato que encontarmos no lo fue tanto, pero eso no fue lo peor sino que no pudimos dormir toda la noche, había una gotera cayendo a mitad de la cama y las "mujeres de la vida" no pararon all night long.
También nos molestó que todo esté dirigido al turismo gringo, es algo parecido a lo que está pasando (o más bien pasó) con la Riviera Maya y Cancún en donde hasta la estación de policia tiene un letrero grande de "Police station", la moneda corriente es el dolar y el que habla español es volteado a ver como extraño.
¿Qué onda te vas a aventar a las pinturas rupestres o vas a seguir de largo por la ruta de las misiones?
Un saludo.
Alba
Estado de México

Asunto: Yo también...
Fecha: 06/08/2003
No manches Facundo (bueno, ni me conoces, pero permiteme el atrevimiento), escogiste la peor temporada para pasearte por la Baja, ¡en pleno verano! si bien está rodeada por agua, esto es un desierto, sobre todo la sur, ya que vayas llegando a Ensenada se va a componer, por eso te felicito doblemente, por tus seis meses de vago y por semejante esfuerzo por estas tierras. Definitivamente la Baja es el patio trasero de los gringos, hay situaciones políticas y económicas que así lo han hecho, por lo que me imagino tu desencanto, pero ha de tener su chiste y su lado para encontrarle lo bueno, yo también estoy planeando un recorrido de una semana para noviembre, quiero conocer mi tierra, literalmente, ya que la densidad de población no deja como para conocer mucha gente, tratando de sacarle la vuelta a los destinos propiamente turísticos y aprovechando que puedes pasar km de playa sin encontrar a nadie, por lo que hay muchos lugares practicamente intactos. Ya que andes más hacia el norte te paso mi tel para que te comuniques conmigo cuando vayas a llegar a Mexicali, único paso terrestre a Mainland Mekcsicou como le dicen los vecinos, aquí tendremos tiempo de platicar de esas características que no nos gustan mucho y de que me pases tus sugerencias de que lugares visitar, claro que con unas espumosas en una buena cantina con banda o grupo norteño en vivo, como bien dice el Piporro, paisanos ganen su lana en los EU pero venganse a gastarla a la frontera, donde si van a gozar.
Saludos y mucha suerte.
Pd. En Tijuana puedes ver en el CECUT la película Imax Oasis Marino, que trata de las bellezas naturales y características físicas de la peninsula.
ten cuidado con las víboras de cascabel!
Ernesto Castro O.
Mexicali, B.C.

Asunto: saludar a facundo
Fecha: 13/08/2003
tenia ya , ya 20 dias sin ver pantalla de papeles de viaje , y al repasar la ruta de facundo , ....que bruto ¡¡ quiero saludarte facundo , espero que no te vallas a desquiciar , pero , la ruta que estas haciendo sobrepasa una espectativa normal , va lejisimos y en las peores condiciones del año , fue poco tiempo que pude conocerte facun , pero esta ruta dice mas , solo espero que alguna vez regreses sin angustia a tus fueros y tomes nota de lo que estas logrando , es un sui-generis del deporte que mas que parece demencia ... si , nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta , apuntate una facun , que el recuerdo de jamel balhi , el frances trotamundos te inspire y logres tus sueños ...o pesadillas , con chico desierto ...ufff . sin embargo si quieres que tus sueños se hagan realidad , no duermas ., que siga la pedaleada hasta el ultimo aliento . que te digo , que en mis mejores tiempos de deportista a los 20 años , solia salir de ahuacatlan -san blas-ahuacatlan. 140 km ida 140 venida , en otro dia , era nuestra gran ruta ¡ . por eso digo que bruto ¡¡ cuidate facun, exito , esperemos ver en que termina toda esta odisea y que sea para bien . saludos a todos ¡¡¡
andres montero
Ahuacatlán, Nay.

Asunto: saludos a Facundo
Fecha: 21/08/2003
Facundo!
De silencioso habitante de nuestras reuniones cerveceras a caballero pedaleante de alegre figura. Queria escribirte antes, lo juro, pero la tecnologia no es lo mio y recien ahora he descubierto como mandarte un saludo. Lo mando pues: Facundo, un abrazo desde estas tierras que son las tuyas! Y muchos animos en tu aventura. Hay muchas y muchos que sueñan pero pocas y pocos se atreven a despertarse y seguir en el sueño al mismo tiempo. Echate unas pedaladas en recuerdo de la gente de por aqui que habla mucho pero hace poco.
Y aqui seguimos igual, de bien y de mal, igual igual.
Bueno, espero que esto llegue a alguna parte y que puedas leerlo.
Animos de nuevo y abrazos y besos.
Xabier Santakiteria
Iruñea

Asunto: PATOADVENTURE
Fecha: 30/08/2003
Facun, sigo tu patoaventura con cara de pato. Los patos siempre ponen cara de asombrados, como de aivalahostia, y no se sabe cuando es cierto y cuando no, cuando simulan y cuando no, cuando tienen cara de pato porque la tienen de por sí, o cuando la ponen porque la quieren poner así. Ahora es cierto, no estoy simulando nada, si te fijas en el pico notarás que está un poquico más anaranjado. La pringetina delata a los patos cuando ponen cara de pato asombrado, pero claro, para eso tienes que conocer muchos patos.
El otro día charlé con un amigo mío, no sé si lo conoces, creo que se llama COlombo, y me dijo que estaba enojado porque no le dabas más pistas a sus pato-preguntas. Me dijo que iba a sacar la lupa para rastrear el por qué de las no-contestaciones a sus insidiosos correos. Ese Colombo está un poco tarado, creo yo. Así que no le hagas mucho caso. La cuestión es que, joder, le apetecería un correo sólo para él. Mira que es raro! Yo pasaría de él. Es un chapas.
Pues eso, Facun, que un super-abrazo, y que yo y COlombo seguimos tu pato-aventura con cara de pato-cojo (sabes, no?).
Agur.
Zaindu zaitez.
K.A.
Iruñea

Asunto: Mis respetos Facundo
Fecha: 02/09/2003
Estaba haciendo un trabajo de Santa Rosalía y me apareció tu página. La verdad que me he hartado de reir!, que buena aventura y tienes razón en todo lo que dices de La Paz(de lo demás no lo se), pero bueno, yo vivo aquí y opino igual que tú, jaja. Aunque nací en Sinaloa, pero ya tengo tiempo viviendo acá y por cierto que mi novio es un Hermoso Español aventureo igual que tú, y mira que le he recomendado tu página, en fin, seguiré leyendo tus pato-aventuras y muchas felicidades, que envidia y de la buena, suerte Facundo!! bye.
Vanne
La Paz, BCS

Asunto: Viaje por México de Facundo
Fecha: 05/09/2003
me parece que tuviste buenas aventuras por el estado de michoacan, aunque para serte mas sincero, te falto recorrer mucho del estado, son 113 municipios y vi que mencionaste muy poco, ¿sabes una cosa?, aunque dijiste que visitaste la parte de tierra caliente en realidad no la visitaste, te falto, nocupetaro, caracuaro, huetamo, san lucas, tepalcatepec, tzitzio, si creiste que en la huacana y en apatzingan hace calor, ojala hubieras ido a huetamo o san lucas san lucas ese si es calor del bueno, y si de san lucas bajas hasta ciudad altamirano en los limites de guerrero y michoacan, ahi en verdad te vas a asar y practicamente te van a comer vivo los moscos y sancudos tipicos de la region,.
espero que en tu visita hallas pasado por tlalpujahua, a admirar las esferas de calidad de exportacion que ahi se producen, o a la region de ciudad hidalgo y los azufres con sus aguas termales, y la migracion de la mariposa monarca.
ojala tambien pases por la region de la cienega de chapala y de la piedad
saludos
guachito
Morelia, Mich.

Asunto: Incredible Facundo
Fecha: 08/09/2003
Hello!
Comprendo malo el spaniol, pero el aventura de este hombre es incredible.
Bien relattado, saludos
bike-passenger

Asunto: Me han dejado sola y desamparada
Fecha: 27/09/2003
Hola.
Hoy viernes en la mañana el guerito se marchó a Chihuahua en el tren Chepe y a mí me ha dejado en Los Mochis. Me he agarrado un berrinche monumental.
Y ustedes ¿cómo la ven?
Desde el destierro.
La rojigualda.
Los Mochis, Sin.

Asunto: Hola TXATO
Fecha: 29/09/2003
Desde aquí y, por pocos días, veré tus foticos, también he cotilleado un poco el foro .... debes estar muy orgulloso ... no es para menos.
Por cierto ... ¡¡estás muy flaco!! ¿no??
Un abrazo muy muy grande ....
Isabel
Pamplona

Asunto: SALUDOS
Fecha: 30/09/2003
SALUDOS COMPADRE FACUNDO, ENVIDIA ME DA EL QUE ESTES RODANDO POR LAS BARRANCAS, CREEL, ETC. PUES RECUERDA QUE CUANDO LLEGUES TE TIENES QUE PONER EN CONTACTO CONMIGO CARNAL, MINIMO UNA CHELA.
ECHALE MUCHAS GANAS A ESTE REGRESO, SUPONGO QUE SEGUIRAS HACIA EL SUR ¿NO?.
ME DESPIDO DESEANDO LO MEJOR
VAYA CON DIOS AMIGO
KODIAK VELAZQUEZ
México D.F.

Asunto: Saludos de Guaymas
Fecha: 12/10/2003
Estimado Facundo espero estes bien, nosotros bien. Me dió mucho gusto haberte conocido y tratado, desgraciadamente no tuve el tiempo suficiente para atenderte como yo quería. Reportate... donde quiera que estes, recibe un fuerte abrazo y espero que algún día regreses a esta tu casa.
Tu amigo Vicente.
Guaymas, Son.

Asunto: Chale, Chale!!!!!
Fecha: 10/10/2003
Pense que hablarias un poco de Navojoa en tu camino hacia Sinaloa, al fin de cuentas es la tercera ciudad mas grande del estado de Sonora y la puerta de salida hacia el vecino estado de Sinaloa, pero igual que te la pases bien en Chihuahua que tiene Hermosos paisajes
Carlos

Asunto: SALUDOS Y ÁNIMO DESDE LA VIEJA IRUÑA
Fecha: 13/11/2003
El sábado pasado me pasaron esta página y la he estado curioseando un poco, que sobrau que eres! ah, por si no sabes quien soy, coje las iniciales de rob, iba, ex, añadeles wanadoo y ya nos saludaremos. Por cierto, aún soy un poco conejo con el interné de los cojones, asi que ten paciencia conmigo. Ya hablaremos
ROBIBAEX
IRUÑA

Asunto: Saludos a facundo desde Mexicali !!
Fecha: 26/11/2003
Que Tal Facundo, eres un ejemplo a seguir para muchos Jovenes amantes del Ciclismo... Lei la historia que escribiste por tu paso en mi Ciudad Mexicali, Baja California, dejame decirte que si te falto conocer más, te perdiste el Bello Museo del Niño, el cual hubieras disfrutado mucho. También me impresiono toda la historia que aprendiste de la Ciudad en el corto tiempo que estuviste, me dio risa cuando comentas que donde estaba la gente, bueno como pudiste ver con el fuerte calor del verano la gente prefiere estar dentro de lugares con clima refrigerado como en su casa o centros comerciales y no es que sean amantes a ir de compras, pero imaginate para una familia de escasos recursos "La Plaza Cachanilla" es un palacio, pues disfrutan el Clima Arfificial que no tienen en su casa, en el Fuerte Calor del Verano en Mexicali que supera los 40 grados. Te cuento que el Conciero que ofrecio Pavarotti en el Desierto de la Laguna Salada en octubre fue un Exito y que estuvo la tarde muy caliente a 40 grados por lo que Luciano pudo sentir el calor de Mexicali, aunque por la noche afortunadamente refresco. Ahora en Noviembre el clima ya es muy fresco y frio por las noches, La Serie de Beisbol esta a todo lo que da, por lo que hubieras visto uno de los Juegos en el Nido de los "Aguilas" (asi le dicen al estadio de Beisbol) Aunque en lo que va de la serie de juegos no han tenido muy buena Suerte !!! Te comento también que la comida que se acostumbra por tradición es la "China" no se si la probaste, no soy chino y me encanta también la comida tipica Mexicana, pero la comida china de Mexicali es la mejor en su tipo en Todo Mexico, hay mas de 150 restaurantes de comida china por toda la ciudad, la comunidad china de Mexicali es muy trabajadora y ha aportado mucho al avance de la ciudad... Mexicali es una ciudad muy joven de solo 100 años comparada con las del Centro de México... de mas de 400 años de historia. La Catedral de Mexicali, si es como dices tu, es una Iglesia sencilla sin chiste comparada con las iglesias coloniales bellisimas como Morelia, Puebla, Zacatecas, Queretaro o Mexico por mencionar Algunas... Aunque estamos en la Frontera Nos sentimos muy orgullosos de ser Mexicanos, como viste no hay Zocalo como en ciudades coloniales pero me pregunto, si existiera aqui uno quien quisiera caminar en un Zocalo por Mexicali en el mes de Agosto,,,ja,ja,ja... Me entiendes. El sistema de transporte como en algunas ciudades de Mexico es una Mafia, manejada por algunas cooperativas que no le invierten ni un peso pero le sacan bastante jugo al Negocio. Aqui en Mexicali casi el 80% de la gente tiene Automovil por eso no usa el transporte Urbano, pero que crees, ya hay dos rutas con autobuses refrigerados, espero puedas darte otra vuelta por Aca en meses de noviembre a Abril para que disfrutes con un clima mejor esta ciudad...y tengas oportunidad de disfrutar mas cosas...
Suerte..Cuidate !
Salvador.
Mexicali, BC

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Los amigos de la ruta y las personas que me echaron la mano en el camino

2004-04-27T04:00:00.000-07:00

Fueron varias las personas que enviaron mensajes a mi dirección personal de correo electrónico MAILTO:facun@mexico.com interesándose por más detalles de nuestra bici-pato-aventura. En esos mensajes había una cuestión que se repetía: ¿cómo le había hecho el caballero pedaleante para financiar su ciclo-viaje por el país de los topes?
Aunque esta sección lleva por título AMIGOS y a mí no me gusta mezclar los asuntos del vil metal con la amistad, intentaré encontrar la relación entre esos dos aspectos.
En cuanto al tema de la financiación les diré que, desde un principio, quise que mi viaje por "el país de los topes" no contara con ningún patrocinador. No deseaba llevar ningún tipo de publicidad de tal o cual marca comercial porque eso iba en contra del espíritu del viaje: un hombre libre desplazándose en bicicleta de un lugar a otro.
La parte más importante de mis gastos los sufragué de mi propia bolsa (esto a veces es posible hacerlo cuando uno no tiene una casa, tampoco un carro y menos una familia que mantener). Nunca pedí dinero a nadie en este país (sólo en una ocasión me vi obligado a aceptar los cien pesos que generosamente me entregó José Francisco Arturo Mendoza Rivero en San Bartolo del Llano, Edo. Mex.) pues creo que en México hay necesidades básicas a cubrir más importantes que el viaje en bicicleta de un güerito gachupín. Sin embargo, fueron muchas las personas que me permitieron quedarme con ellas en sus casas, compartieron su comida conmigo o, simplemente, me brindaron el apoyo moral necesario para que, en el momento en que tuve que enfrentarme a las pruebas más duras, su recuerdo y los momentos compartidos con ellas me hiciesen "crecer" tantito encima de la bicicleta. Ellas fueron mi principal y único patrocinador y por ello les estaré eternamente agradecido. Esta sección es un homenaje a todas ellas.

- Padre Víctor y Padre Omar (Parroquia San Antonio de Padúa, Huixquilucan. Edo. Mex.)
- Don Miguel Ángel, fotógrafo del Santuario de Chalma (Edo. Mex.)
- Elizabeth Martínez y su familia en Texcoco (Edo. Mex.)
- Grupo de trabajadores de una empresa de plásticos de Querétaro en el Parque El Ocotal (Edo. Mex.)
- José Francisco Arturo Mendoza Rivero en San Bartolo del Llano (Edo. Mex.)
- Porfirio, Tomás, Fernando, César, Pablo y Grecia en el Nevado de Toluca (Edo. Mex.)
- Don Mario Gallegos en Valle de Bravo (Edo. Mex.)
- Raúl Jaime Ortiz en Cuernavaca (Mor.)
- Alfonso Vargas Romero, Rogelio y sus familias en Paracho (Mich.)
- Señora María Guadalupe Sara Cabrera en Jacona (Mich.)
- Padre José Ochoa Vaca (Parroquia San Francisco de Asís, Jiquilpan. Mich.)
- Mar y Ángela en Maruata (Mich.)
- Álvaro, Iveth, Raúl, Felipe y Moisés en Gudalajara (Jal.)
- Don Enrique Trujillo González en San Gabriel (Jal.)
- María Engracia Guillén Herrera en Boca de Túnel (Ags.)
- Grupo de personas acampadas en el Parador Ecoturístico Las Manzanillas (Ags.)
- Oficina de Información Turística y Módulo de Atención de los Ángeles Verdes en Zacatecas (Zac.)
- Juan, Ernesto padre e hijo en Zacatecas (Zac.)
- Don Luis Martínez Ledesma en Sombrerete (Zac.)
- Director de la Oficina de Información Turística en Chalchihuites (Zac.)
- Don Leandro, comisariado ejidal de El Niño Artillero (Zac.)
- Andrés Montero Flores del hotel Quinta Ahuacatlán en Ahuacatlán (Nay.)
- Don Fidel Huerta Jacobo en Las Varas (Nay.)
- Oficina de Información Turística en La Paz (BCS)
- Paty Hernández en La Paz (BCS)
- "El Yito" en San Miguel de Comondú (BCS)
- Don Miguel en el Rancho Palo Chino (BCS)
- Don Ramón en San Javier (BCS)
- Don Heriberto del restaurante Las Cazuelas en Guerrero Negro (BCS)
- Propietaria del pequeño café del Parador Punta Prieta (BC)
- Elena Pomar, Fabiola y Pedro en Ensenada (BC)
- María del Hostal El Sauzal en El Sauzal de Rodríguez (BC)
- Ernesto Castro y Arturo Rosales en Mexicali (BC)
- Propietario del restaurante Los Vidrios en Los Vidrios (Son.)
- Propietario del café en San Luisito (Son.)
- Amigos anónimos que me ayudaron a reparar la cadena de la rojigualda en Pitiquito (Son.)
- Albergue para transeúntes San Juan Diego en Santa Ana (Son.)
- Gerardo Ramos y Joaquín Taurian en Hermosillo (Son.)
- Vicente Chávez Carranza en Guaymas (Son.)
- Tía Blanca y tío Juan en Los Mochis (Sin.)
- Carme, Bi, Lucio, Ricardo, Julián, Javier y Alejo en Creel (Chih.)
- Raúl Sánchez Trillo en Chihuahua (Chih.)
- Porfirio Díaz López, don Porfi, en Santa María Huamelula (Oax.)
- Juan Carlos Pastora, Pedro, Sandra, Miren, Mirenina, Iurre, Jose, Jokin, Kirio, David y Tere en San Cristóbal de las Casas (Chis.)
- Personal de la Villa Adolfo Prieto en el Parque Fundidora de Monterrey (NL)
- Organismos Deportivos Estatales de Morelia (Mich.), Aguascalientes (Ags.), Tijuana (BC), Mexicali (BC), Hermosillo (Son.), Culiacán (Sin.), Colima (Col.) y Saltillo (Coah.)
- Blanca Gutiérrez Galindo y Mauricio Ramos en la ciudad de México
- Alba Valencia y Alfredo Espinosa, responsables del sitio Web Papeles de viaje
- La rojigualda, por soportarme durante dieciséis mil kilómetros.

MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS.

Facun.

Anecdotario

2004-04-27T03:00:00.000-07:00

La bici-pato-aventura fue una fuente inagotable de anécdotas y situaciones curiosas. Aquí les dejo una probadita.

La venganza de Zapata
Sabido es el temor que le tienen los turistas que visitan este maravilloso país al emperador Moctezuma. Bueno, para ser exactos, a la venganza del emperador, la llamada "venganza de Moctezuma" Moctezuma se venga de los visitantes extranjeros que llegan a México proporcionándoles una severa diarrea. Vamos, que los afectados por la ira del gobernante de los mexicas se van por las patas y, a menudo, deben permanecer en la habitación de su hotel debido a sus frecuentes visitas al sanitario. La causa de todo esto parece radicar en la ingestión de alimentos en mal estado, agua no purificada y otros de difícil determinación.
Pues bien, para mí fue en Cuautla donde pude comprobar en mi propia persona los efectos de este extraño mal. Yo le he llamado la venganza de Zapata por ser este último personaje más cercano a Cuautla que el tlatoani mexica. Aunque para ser sinceros les diré que, más que a don Emiliano, a quien yo le echo la culpa de mi indisposición es a la carne enchilada que me comí en el mercado.
Imagínense, después de un año en la ciudad de México comiendo antojitos en las inmediaciones de las estaciones de Metro, de probar los tacos placeros y los brebajes más extraños, tuvo que ser en el mercado de Cuautla donde me agarró gacho el apretón. Con esto no quiero alejarlos a ustedes de los mercados de alimentos. Esos lugares tendrán en mí un ferviente defensor. Además la indisposición únicamente duró un día y aunque tuve que estar a dieta un tiempo, pronto me sentí fuerte para continuar con nuestra pato-aventura.

El primer pinchazo, ¿o se dice ponchazo?
Camino de Chinameca se me ponchó por vez primera la llanta trasera de la rojigualda. Más que un ponchazo fue un reventón en toda regla porque iba yo distraído intentando encontrarme con el espíritu de Zapata por aquellos lares y en una ligera bajada tropecé con uno de los numerosos socavones de la carretera. Ocurrió frente a una miscelánea, donde había varias señoras formadas esperando la llegada del repartidor de las tortillas. Cuando comenzaba con la tarea de cambiar la cámara de mi bicicleta se acercaron hasta mí dos escuincles (Gonzalo y Jesús) que tenían interés por ver cómo "el güerito" le entraba a la mecánica. Afortunadamente no hice el oso y pronto tuve la bicicleta preparadita para lanzarme nuevamente a la ruta de Zapata. La cámara ponchada quedó inservible pues ya no admitía un parche.

Todavía no he tragado
En San Luis Huexotla nos sucedió una cosa curiosa. Serían las cuatro y cuarto de la tarde cuando llegamos, acompañado de Israel y Griselda, a la zona arqueológica, situada al sur del pueblo. Allá nos aguardaba la malla ciclónica que rodea todo el recinto, una puerta convenientemente cerrada con un robusto candado y una nota, prácticamente ilegible, en la que el encargado del lugar nos anunciaba que había tenido que ausentarse.
Tras intentar infructuosamente localizar en el pueblo a otra persona para que nos abriera la puerta decidimos esperar la llegada del velador. A las cinco de la tarde, con puntualidad suiza, apareció el señor montado en su bicicleta. Le pedimos que nos permitiera visitar la zona arqueológica pero él dijo que eran las cinco, la hora de cerrar, que él únicamente venía a fichar y que además estaba sin tragar (comer). Yo no sabía si reírme, si mentársela al señor o qué. Finalmente nos marchamos de allí (sin visitar el recinto) deseándole que tuviera buen provecho el tragón.

Está usted muy fuerte
En la carretera de Tepotzotlán a Villa del Carbón, poquito antes de llegar a San José del Vidrio me encontré un güey que había metido la llanta trasera de su carro en un enorme socavón. Él me pidió mi ayuda y, a pesar de que yo venía sofocado por la subida que acababa de realizar, me detuve a echarle la mano. Él se puso al volante y aceleró tantito su carro mientras yo jalaba de él con todas las fuerzas que me quedaban. Se quedó sorprendido de la rapidez con la que sacamos su auto y me dijo aquello de "Está usted muy fuerte"
Después me pidió que nos tomásemos una fotografía, sacó su máquina, su tripie y allí quedó inmortalizado "el güerito" en compañía de aquel joven de Atizapán de Zaragoza.

Acéptalo como cuates
Camino de Toluca, en San Bartolo del Llano, cerquita de Ixtlahuaca, un señor me dio el alto. No, no se trataba de ningún judicial, ni federal, ni estatal. Era José Francisco Arturo Mendoza Rivero, vecino de San Bartolo, que se acercó a ofrecerme una bebida de esas que llaman isotónica. Estuvimos platicando un ratito. A él mi pato-aventura le parecía algo admirable, incluso heroico, y yo, sinceramente, me sentía un poco avergonzado. Me dio su teléfono, me invitó a quedarme en su casa y, finalmente, cuando comprendió que yo deseaba llegar a Toluca ese mismo día, sacó su cartera y me dio un billete de cien pesos. Yo no quería agarrar el dinero pero él me dijo aquello de: "acéptalo como cuates" y no pude negarme. Sabiendo lo que cuesta en México a muchas personas ganar esos cien pesos sentí un nudo en la garganta, mismo que se deshizo cuando, al despedirnos, nos fundimos en un abrazo. Ay México...

El cazador cazado
Intentando huir del ruido del Hotel Terminal de Toluca y con el propósito de acercarme un poquito más al centro, estuve preguntando precios en diferentes hoteles pero las tarifas que me ofrecían eran excesivamente altas para mí. En eso que llegué al Hotel Cazadores, en plena Alameda. En la "recepción" observé que tenían habitaciones por ciento cinco pesitos. Pensé: Esta es la mía, en el mero centro y por ese precio... Pero no, no era la mía. A continuación les reproduzco la conversación que tuve con la señora del Cazadores.
- Buenas noches señito, ando buscando un lugar para quedarme. ¿Me podría enseñar su cuartito de 105 pesos?
- Pues qué cree señor, está ocupado. Para esta noche ya no tengo nada libre.
- Ah ya. ¿Y para mañana, cree usted que tendrá?
- Pues quién sabe, ¿cuánto tiempo va a quedarse?
- Bueno, si usted me hace un buen precio... podría quedarme tres noches.
- Es que este es un hotel de paso.
- ¿De paso?
- Sí, sólo para una noche.
- No le entiendo, este hotel... ¿pertenece al ayuntamiento o algo así?
- No señor, ya le dije que es un hotel de paso. Lo que usté debe hacer es buscarse un familiar, pero le va a costar el triple.
- Ah ya, un familiar (yo pensaba: de dónde chingaos voy a sacar yo un familiar en Toluca si yo aquí no conozco a nadie. Además, para qué me sirve tener un familiar si me dice que me va a cobrar el triple). Discúlpeme señito pero no le acabo de entender. ¿Este hotel no es una empresa? ¿No le interesa al hotel que me quede en él varios días?
- Ay señor, es que este es un hotel para parejitas...
- Ándele, ya me hizo usted menzo. Ahora comprendo, cuando usted me dijo lo del familiar se refería usted a un hotel familiar.
- Ándele.
- Bueno, que tenga buena noche señito y muchas gracias.
- Sí joven, para servirle.

¿Va a ocupar servicio?
Son casi las diez de la noche del viernes 14 de marzo de 2003. Yo me encuentro escribiendo, tumbado en la cama de mi habitación del "hotel" San Carlos de Ciudad Hidalgo. Tocan en mi puerta.
Desde la cama pregunto:
- ¿Quién toca?
- Soy yo (una voz femenina)
- ¿Quién es yo?
- Yo
- No espero a nadie, ¿qué desea yo?
- ¿Puede abrirme por favor?
- Dígame primero qué desea
- Es que no puedo decírselo así
- ¿Por qué?
- Porque no quiero que se entere nadie (la voz de la señorita se ha vuelto susurrante)
- ¡¡Yo no tengo secretos señorita!! (intencionadamente aumento el tono de mi voz para que todos mis vecinos escuchen nuestra conversación bien alto y clarito)
Un breve lapso de silencio y vuelven a tocar la puerta.
- ¿Qué quiere? (en esta ocasión mi tono es más enérgico)
- Que si va a ocupar servicio (la voz de la señorita es casi imperceptible)
- ¡¡No, no voy a ocupar servicio!! ¡¡Muchas gracias por el ofrecimiento!! (creo que mi respuesta se ha escuchado por toda la calle Cuauhtémoc)
Que no quiere, se escucha a la muchacha decirle al recepcionista del hotel. Ah... le contesta él.
¿Dónde chingaos he venido a quedarme? es el primer pensamiento que me viene a la cabeza. Qué bien has reaccionado pequeño hombrecito, el segundo. ¡Una nueva anécdota para la pato-aventura! Voy a escribirla en caliente, el tercero y último.

Vaya usté a descansar, está en su casa
Una de las principales tareas a las que se enfrenta el caballero pedaleante cuando llega al lugar donde tiene previsto quedarse para descansar es buscar un cuarto de hotel, posada o lo que sea. Tarea que a veces resulta complicada porque es necesario buscar mucho hasta encontrar un lugar digno y económico.
Así andaba yo por la ciudad de Zamora (Mich.) un miércoles 9 de abril de 2003. Tras recorrer varios lugares, todos ellos por encima de los cien pesitos y con un chingo de escaleras para subir, decidí probar suerte en Jacona, ciudad situada a 3 kilómetros al sur de Zamora por la carretera Zamora-Jiquilpan.
Andaba ya un poco cabizbajo cuando encontré en Jacona una casa de huéspedes de nombre Don Bosco (Álvaro Obregón Sur 29). Allá me recibió la señora María Guadalupe Sara Cabrera, que me mostró uno de sus cuartitos. Cuando yo le pedí que me bajara el precio del cuarto ella me dijo: "Joven, no le voy a cobrar nada. Vaya usté a descansar, está en su casa"
Ay México, ¿cómo podré yo agradecerte todo lo que esta gente tan linda me está regalando? Sólo se me ocurre una forma: continuar pedaleando, continuar descubriendo nuevos lugares de la República y continuar contándoles a ustedes todas las cosas lindas que pueden llegar a ocurrirles si se animan a visitar este lugar. Y cuando me sienta cansado, desmotivado o la carretera suba y suba hacia arriba, decirme a mí mismo: "Órale cabrón, no decepciones a toda esta gente tan linda y échale ganas canijo"

Serenata
Un sábado 3 de mayo de 2003, a escasos ocho kilómetros de la población Encarnación de Díaz, todavía en el estado de Jalisco, me detuve a tomar un chesquito. El lugar era un changarro, ni siquiera se le puede llamar miscelánea, y estaba en un crucero. En una camioneta estacionada a su lado se encontraba durmiendo la persona que lo atendía. Como no me apetecía marcharme de allí sin haber calmado mi sed, decidí despertar al bello durmiente.
Así fue como conocí a don José Emeterio, quien me miró un tanto sorprendido. Comenzamos a platicar y el señor me contó que estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Qué bueno, le dije yo. Y casi sin tiempo para terminar de pronunciar estas palabras, que se me viene don José con todo y guitarra y comienza a tocar y cantarme algunos corridos revolucionarios.
El señor tocaba bonito y no tenía mala voz para cantar. Posiblemente hacía días que no había tenido oportunidad de demostrar a persona alguna sus progresos artísticos. Se le veía tan entusiasmado que se me hacía difícil poner fin al concierto. Cuando comprendí que aquello llevaba camino de serenata, diplomáticamente y con mucha delicadeza le dije que debía emprender nuevamente mi camino. Si no hubiera obrado de este modo posiblemente todavía estaría con don José Emeterio pues parecía tener cuerda para rato.
Este es mi México, pelado pero con mucha sustancia.

Y usté, ¿qué vende?
Últimamente han sido varias las personas que, al detenerme en los pueblitos de México, me han formulado esta pregunta. Claro, al verme con mis alforjas y la rojigualda cargada con mis tiliches...
Primero fue un chavito, quien en San Cristóbal (Zac.), se quedó muy sorprendido cuando le respondí que yo no vendía nada, que sólo me dedicaba a robar niños y en mis alforjas llevaba mis últimas capturas.
Más tarde, en Los Pomas (Zac.) la seño de una tiendita me preguntó: "¿Qué es usté, buhonero o qué?"
Pero la pregunta que más me sorprendió fue la que me hizo un niño de Huejúcar (Jalisco). "¿Es usted el primero en llegar?" Me sacó un poco de onda pero al ratito comprendí lo que quería decir. Él pensaba que yo formaba parte de alguna competición y que la etapa de aquella jornada finalizaba en su pueblo. Claro, pensé yo, como me ha visto llegar tan cansadito y con la cara desencajada por el esfuerzo...
Son muchas las personas que me interrogan acerca de la motivación de mi viaje. Algunas piensan que es una manda (promesa), otras opinan que es puro deporte, pero curiosamente, hasta el momento nadie le ha atinado a la razón principal por la que estoy aquí: para conocer México y a los mexicanos.

Dólares
Durante mi recorrido por Baja California Sur me he cansado de pedir que me hablaran en español.
Cuando preguntaba el precio de los cuartos en los hoteles en muchas ocasiones me encontré frente a esta situación.
- Buenas tardes, ¿de a cómo son sus cuartitos?
- 35 dólares (al tiempo que mi interlocutor dibujaba con sus dedos la cifra sobre la mesa de recepción).
- Haga usted el favor de indicarme su precio en pesos mexicanos porque usted es mexicano, el lugar en el que nos encontramos pertenece a la República Mexicana y yo no soy gringo.
- Discúlpeme señor, serían trescientos cincuenta pesos.
- Gracias, muy amable.
Yo me reía un buen cuando me marchaba y recordaba la expresión de la cara, totalmente sacado de onda, del cuate en cuestión.
Pero con esto de los pinches dólares me ocurrió otra cosa curiosa. Fue en Los Barriles, cuando fui a pagar la cerveza que me había tomado en la terraza-bar del Martín Verdugo's.
- ¿Cuánto va a ser de la cerveza señor?
- 15 pesos.
Le entregué un billete de cincuenta pesos y al darme el cambio vi que allí había una moneda de diez pesos, un billete de un dólar y el resto monedas de fracción de dólar.
- Discúlpeme señor. Yo le he pagado en pesos y deseo que mi cambio me lo regrese en pesos.
- No tengo pesos, vale lo mismo señor.
- Para usted es posible que valga lo mismo pero para mí no.
- De favor le pido que me regrese mi billete de cincuenta pesos porque creo que traigo feria para pagar los quince pesos de su cerveza.
Eché la mano de mi monedero y empecé a juntar monedas de cinco, dos y un peso (hasta algunas de cincuenta centavos también) hasta completar los quince pesos.
- Aquí tiene sus quince pesos señor, qué bueno que me haya podido quitar todo este peso de mi monedero.

¿Sesteando?
En San Miguel de Comondú (BCS) mi amigo "El Yito" me recomendó un lugar muy padre para descansar y pasar la noche antes de volver a emprender mi camino hacia San Javier.
El lugar estaba francamente bonito y, sobre todo, muy fresquito. Allá estaba yo descansando a la sombra de una inmensa palapa cuando apareció un joven.
- ¿Qué... sesteando?
- ¿Mande?
- ¿Descansando?
- Sí, descansando.
- ¿Se va a quedar aquí en la noche?
- Sí, así es.
- ¿Ya conocía aquí?
- No, la verdad no. Mi amigo "El Yito" me ha recomendado este lugar.
- Yo soy quien cuida aquí.
- Ah... pues le felicito amigo porque lo tiene usted como la patena.
- Muchos gringos vienen aquí y me dan propina.
- Ah, qué bueno. Lástima que yo no sea gringo.
El tipo aquel se quedó allí esperando (supongo que su propina) y yo seguí comiendo los mangos que me había regalado el señor de la tiendita comunitaria de San Miguel. Curiosamente, en el lugar en el que nos encontrábamos también había árboles de mango cuyos frutos caían de cuando en cuando al suelo. ¿Qué estaría pensando en aquel momento el joven que aguardaba pacientemente su propina? "Este hijo de la chin... no sólo no me da propina sino que encima me cotorrea y ¡se está comiendo mis mangos!". Finalmente el joven se cansó de esperar.
- Voy a continuar con mi chamba.
- Ándele.
La neta, yo al principio pensé que el tipo aquel era el típico listillo que se quería aprovechar de mí. Luego, cuando lo vi con una carretilla recogiendo los mangos que estaban caídos en el suelo (para que no siguiera "comiéndomelos" imagino) comprendí que en verdad era el cuidador de aquel lugar. Guardé un billete de veinte pesos en la bolsa de mi pantalón con intención de dárselos a aquel cuate si se acercaba nuevamente donde yo estaba pero él ya no regresó.

Hotel con vistas
Los hoteles de a cien pesitos o menos son una fuente inagotable de anécdotas. No suelen destacar por las vistas que se pueden observar desde las ventanas de sus cuartos (muchos ni siquiera tienen ventana). Las vistas al mar o a hermosas playas quedan relegadas a establecimientos de otra categoría.
En el caso del Hotel Los (así se llama, créanme) de Vizcaíno (BCS) las vistas eran cuando menos originales pues en la terraza que se encontraba al otro lado de la ventana de mi cuartito aquel cuate tenía instalado un secadero de carne. Allá estaban las lonchas de carne de res tendidas como si fueran pañuelos.
La idea no estaba del todo mal. Si uno se despertaba en medio de la noche con hambre podía abrir la ventana y echarse un taco. Lástima que la mosquitera instalada lo impidiese aunque, la verdad, después de ver la cantidad de moscas que revoloteaban alrededor de aquellos cachos de carne a uno como que se le quitaban las ganas.

¿Usted es el que viene de México?
Este acontecido me sucedió en la ciudad de Mexicali (BC). Llegué allí después de haber tenido problemas para acceder a mi cuenta de correo electrónico, de modo que no había podido comunicarme con mi amigo Ernesto Castro para ultimar los detalles de mi llegada a su ciudad. El caso es que llegué allí sin tener la certeza de que en la Ciudad Deportiva existiera un albergue y de si iba a poder quedarme en él. Como no tenía nada que perder me dirigí a la Ciudad Deportiva. Consulté en las oficinas si contaban con albergue y me dijeron que sí pero que la persona que me podía autorizar a quedarme en él (el señor Arturo Rosales) no se encontraba en ese momento, que regresaría "al ratito"
Como ya es mucho el tiempo que llevo en este país como para saber que la expresión "al ratito" se presta a variadas interpretaciones, decidí ir a comprar un chesquito para hacer la espera más amena. No encontraba dentro de la Ciudad Deportiva ninguna refresquería así que pregunté a un grupo de trabajadores de las instalaciones.
- Buen día amigos, ¿dónde puedo comprar un refresco?
- ¿Usted viene de México?
- Pues... sí (ciertamente, un día había salido yo de la ciudad de México)
- ¿Y pasó por Tijuana?
- Pues... sí (todo aquello me estaba sacando de onda pero yo iba contestando que sí a todo).
- ¿Y se va a quedar aquí?
- Pues... esa es mi intención pero en las oficinas me dijeron que debía autorizármelo el señor Arturo Rosales.
- Yo soy Arturo Rosales.
- Ah... pues mucho gusto. Mi nombre es Facundo.
- Tengo una carta para que me la firme usted.
- ¿Una carta?
- Sí, en la que solicita quedarse en el albergue de la Ciudad Deportiva.
- Ah... (yo ya no sabía muy bien qué pensar pero allá lo acompañé a su despacho).
En esto que coloca delante de mí una carta en la que se realizaba una perfecta presentación (tan perfecta que ni yo mismo la hubiera hecho mejor) de mi persona y de nuestra bici-pato-aventura, además de solicitar alojamiento en aquel lugar.
- Hace dos días estuvo Ernesto Castro y me la entregó.
- Ah... ahora lo entiendo todo.

Lo mejor y lo peor

2004-04-27T02:00:00.000-07:00

En esta sección incluyo lo que en mi opinión ha sido lo mejor, lo peor y algunos otros aspectos que sirvan para hacerse una idea más exacta de nuestra bici-pato-aventura.

- Los estados por los que pedaleó el caballero pedaleante: México, Morelos, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Sinaloa, BCS, BC, Sonora, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango y Chihuahua.
- Los que no conocen la huella de la rodada de la rojigualda: San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo y Campeche.

- El hotel más caro: en Sonoyta (Son.), 280 pesos.
- El más económico: en Atotonilco el Alto (Jal.), hotel Hidalgo (50 pesos).

- El mejor hotel (relación calidad-precio): hotel Plaza Real en Valparaíso (Zac.).
- El peor: hotel Guerrero en La Huacana (Mich.).

- La ciudad/es (capital/es de estado) que más me gustó: Colima (Col.), Saltillo (Coah.), Zacatecas (Zac.), Tepic (Nay.) y Morelia (Mich.)
- La que menos: La Paz (BCS)

- La etapa más larga: Navojoa (Son.)-Los Mochis (Sin.), 160 km.
- La más corta: Huixquilucan (Edo. Mex.)-La Marquesa (Edo. Mex.), 8 km.

- La etapa más dura: cualquiera de las tres que ocupé en pasar el desierto de Altar, entre San Luis Río Colorado (Son.) y Sonoyta (Son.)
- La más placentera: el descenso de La Rumorosa camino a Mexicali (BC)

- La carretera más peligrosa: la México-Nogales.
- La más tranquila: cualquiera de las del estado de Aguascalientes.

- El estado donde encontré la gente más noble y amigable: Zacatecas, Coahuila y Chihuahua.
- El estado donde no llegué a conectar con su gente: Baja California Sur.

- En conjunto, el estado que más me gustó: Jalisco.
- El que menos: Baja California Sur.

- Los lugares más hermosos que conocí en cada uno de los estados recorridos:
México (Volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, Volcán Nevado de Toluca, Villa del Carbón, Ixtapan del Oro)
Morelos (Cuernavaca, el Tepozteco, la ruta de Zapata)
Michoacán (Santuarios de la mariposa monarca, Morelia, Parque Nacional Barrancas de Cupatitzio en Uruapan, Angahuan, la costa del estado)
Jalisco (Región Altos de Jalisco, Sierra Huichol, Tequila, San Gabriel y alrededores, Volcán Nevado de Colima)
Aguascalientes (Aguascalientes, Feria de San Marcos)
Zacatecas (Zacatecas, Jerez, Sierra de Órganos, Chalchihuites)
Nayarit (Santuario Altavista, Tepic, Mexcaltitan)
Sinaloa (Mazatlán)
BCS (Ruta de las misiones, Santa Rosalía)
BCN (Eréndira, Ensenada, el descenso de La Rumorosa)
Sonora (Hermosillo, Puerto San Carlos, Álamos)
Colima (Minatitlán, Colima)
Chiapas (San Juan Chamula, San Cristóbal de las Casas, Zonas Arqueológicas de Toniná y Palenque, Cascada Misol-Ha)
Veracruz (Malecón de Coatzacoalcos, Zócalo de Alvarado, Carnaval de Veracruz, Zona Arqueológica El Tajín, Tamiahua)
Tamaulipas (Tampico)
Nuevo León (Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey)
Coahuila (Saltillo, Parras de la Fuente)
Chihuahua (Sierra Tarahumara)

- El platillo o antojito más sabroso: tamales de camarón en Mexcaltitan (Nay.) y caldo de oso en Tomochi (Chih.)
- El platillo que casi me provoca arcadas: mondongo en Juchitán (Oax.)

- El lugar donde fui más feliz: Angahuan (Mich.)
- El lugar donde me visitó la tristeza: San Cristóbal de las Casas (Chis.)

- El lugar más caliente: desierto de Altar (Son.) en agosto de 2003
- El más frío: Comitán (Chis.) en diciembre de 2003

- Las muchachas más hermosas: las que encontré desde Hermosillo (Son.) hasta Culiacán (Sin.), las de Valparaíso (Zac.) y las de la costa de Guerrero.
- Las que, en general, no me impresionaron tanto: las demás.

- El objeto de mi equipaje que resultó de mayor utilidad: la agenda electrónica Palm que me regaló Ignacio Zaratiegui y la cuerda de escalar (muy útil para tender la ropa).
- El que nunca llegué a ocupar: una capa para la lluvia.

- El objeto que más me dolió perder: una cámara fotográfica en Jiquilpan (Mich.)
- El que más ilusión me hizo encontrar: una resortera en algún lugar de BCS

- El regalo más curioso que recibí: una ponencia para el ingreso en la Sociedad de Historiadores del estado de Jalisco.
- El regalo más extravagante que hice: una resortera (la que me encontré en BCS) a mi amiga María del hostal El Sauzal en El Sauzal de Rodríguez (BCN)

- La/s palabra/s que más utilicé: gracias, por favor y ¿mande?
- La/s que más escuché: que le vaya bien, que Dios lo acompañe, váyase con cuidado, suerte.

- Lo que más me gusta de México: LA GENTE, la cultura prehispánica, la RIQUEZA de las culturas indígenas, la sensación de que aquí casi todo es posible, la pachanga, el cotorreo, los mercados de alimentos, los tianguis, la diversidad, el español que se habla aquí, el pan dulce, los cigarros Alas azules, los antojitos, el tequila, el sotol, la música (norteña, banda, mariachi), las muchachas.
- Lo que no me gusta: la basura, la televisión, los líderes y las lideresas, el no poder tomar agua de la llave, la cantidad de plástico que se ocupa, la velocidad a la que viajan los traileros, el precio del boleto de los camiones, los sindicatos únicos, la ausencia de trenes de pasajeros, los sanitarios de cuota, los coyotes y polleros.

- Cómo definir con pocas palabras mi estancia en México: LOS MEJORES AÑOS DE MI VIDA.

Las enseñanzas del camino

2004-04-27T01:00:00.000-07:00

Todo viaje implica un aprendizaje. Para mí viajar es una de las mejores inversiones que podemos hacer en nuestras vidas. Conocer y aprender cómo la llevan los demás nos ayuda a moldear nuestras propias vidas. Aquí les van algunas de las lecciones aprendidas a lo largo de la bici-pato-aventura.

- Las personas que más me echaron la mano en mi camino fueron aquellas que menos recursos tenían. De quienes aparentemente tenían algo, únicamente recibí promesas que nunca llegaron a cumplir.

- Aguas con las indicaciones que reciban por parte de los mexicanos. En general, no tienen muy claro cuál es la izquierda y cuál la derecha. Además, ninguna carretera es pura bajada.

- Todas las carreteras que suben llega un momento que bajan. La lluvia termina por cesar y siempre sale el sol o sopla el viento para secar nuestras ropas.

- La mayoría de las veces, el intentar ser autosuficientes, nos priva del contacto con muchas personas. Hay que aprender a dar pero también hay que saber recibir.

- Si yo me encontrara en una situación complicada y me viera en la necesidad de pedir ayuda, me gustaría que detrás de la puerta que tocase estuviera un mexicano para decirle aquello de: Quihúbole carnal, ¿qué crees que pasó...?

- Internet es una buena herramienta de información pero malo como instrumento de comunicación. El correo electrónico es frío y distante.

- Nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta.

- Hasta el camino más largo es finalmente la suma de numerosos cachitos.

- El verdadero viajero es el que viaja solo. Cuando aparecemos ante los demás encuerados (no literalmente claro) es cuando más receptivos se muestran con nosotros.

- En todos los lugares en los que he estado el respeto y la discreción han sido las claves para mi relación con la gente. Hasta en los lugares más "conflictivos", he respetado y he sido respetado.

- El sentido del humor es el mejor aliado para solventar las situaciones más complicadas. Si no eres capaz de reírte de ti mismo, mejor no te metas en problemas.

- A veces, una pequeña construcción que nos proteja del sol, el viento y la lluvia puede ser para nosotros la mansión más lujosa.

- Viajar en pareja puede ser una excelente opción aunque, a veces, el viejo refrán de "Más vale solo que mal acompañado" cobra actualidad.

- La mejor bebida energética y la dieta más equilibrada la constituyen las personas que conocemos en nuestro camino. Sólo por ellas, por su recuerdo y por los momentos compartidos, somos capaces de superar los más grandes obstáculos.

- No hay que sentir pena porque en determinados momentos tengamos que apearnos de la bicicleta y seguir caminando. Un caminante, jalando de una bicicleta cargada, puede recorrer cinco kilómetros en una hora.

- Lo primero que debemos aprender quienes llegamos a México desde "los países del primer mundo" es a saber esperar, a calibrar el significado del ahorita, el ahoritita y el ya mero. Lo mejor es hacer que la espera sea lo más confortable posible.

- La bicicleta es uno de los mejores vehículos que podemos utilizar para conocer un país. No es un medio agresivo, nos permite adaptarnos de forma gradual a los cambios (temperatura, altitud, paisaje), es una máquina sencilla de componer, nos permite cargar más equipaje que si fuéramos caminando... Eso sí, para que la mula camine hace falta un buey que pedalee.

- Por cada puerta que se cierra hay una docena que están aguardando a que las toquemos para pasar por ellas.

- Siempre existen alternativas para la resolución de los problemas, por muy complicados que éstos nos puedan parecer. Siempre se encuentra una solución, un camino alternativo al que casi siempre se accede platicando con la gente.

- Es mejor viajar sin Lonely Planet. En este planeta tan poblado, la mejor guía es la que elabora cada viajero de su puño y letra y los mejores consejos se reciben de las personas que viven en los lugares a los que llegamos.

- Un campamento bien organizado puede ser el hotel con más estrellas del planeta.

- Equivocarse de camino es, a veces, francamente saludable. Para ello es aconsejable valorar la equivocación como un aliciente añadido, no como un contratiempo.

Un chabochi en la Tarahumara

2004-04-27T00:00:00.000-07:00

Del 11 al 26 de Abril de 2004

Ha sido necesario pedalear más de quince mil kilómetros por el México lindo y querido para encontrar este lugar tan amargamente dulce. Aquí he llegado y aquí me quedo: un chabochi en la Tarahumara.
La Sierra Tarahumara es parte de la gran cadena montañosa conocida como Sierra Madre Occidental, que corre desde el norte de Sonora y Chihuahua hasta el Río Grande de Santiago (Jal.), pasando por los estados de Durango, Sinaloa, Zacatecas y Nayarit. Las montañas se elevan hasta los 3,000 metros sobre el nivel del mar, con barrancas que llegan hasta los 1,879 metros de profundidad (Urique). El clima es contrastante. Mientras en las montañas es extremadamente frío, en la barranca es semitropical.
A la llegada de los españoles el pueblo rarámuri ocupaba una extensa región desde las grandes llanuras del centro de Chihuahua hasta la Sierra Tarahumara, pero el avance colonizador los obligó a replegarse hacia la sierra pues era el único resguardo seguro para eludir el trabajo forzado en las haciendas y en las minas.
Hoy día el pueblo rarámuri, cuya población se estima en unas cincuenta mil gentes, se concentra principalmente en los municipios de Guadalupe y Calvo, Balleza, Guachochi, Batopilas, Urique, Nonoava, Carichí y Bocoyna.
La riqueza naturalística, cultural y humana de esta región es incuestionable y para quienes gustan de los paisajes montañosos es un auténtico paraíso.
Para comenzar a explorar este territorio yo elegí como punto de partida la ciudad de Chihuahua, capital del estado del mismo nombre. El primer lugar que deseaba conocer era la Cascada de Basaseachi, aunque para ello fuera necesario pedalear alrededor de 280 kilómetros por la carretera que une las ciudades de Chihuahua y Hermosillo (capital del estado de Sonora).
En la primera jornada el frío, el viento y la lluvia fueron los protagonistas, junto con una granizada (la primera en la bici-pato-aventura) que hizo que llegase a cuestionarme sobre qué chin... hacía yo allí. Tras pedalear algo más de cien kilómetros, Ciudad Cuauhtémoc me recibió aquel domingo 11 de Abril de 2004 (Domingo de Resurrección) con una temperatura de dos grados centígrados y el anuncio de que por el rumbo de Basaseachi había nevado.
En la cabecera del municipio donde se encuentra la comunidad menonita más grande de México (alrededor de sesenta mil personas), curiosamente no me crucé con ningún menón, así que en la jornada siguiente decidí continuar rumbo a La Junta (46 km).
La Junta (ahora llamado Adolfo López Mateos) es un lugar sin chiste y el hospedaje está ligeramente caro. El nombre de La Junta proviene de que en este lugar se juntan dos líneas de ferrocarril: la Chihuahua-Pacífico (la del Chepe) y la Noroeste de México.
Camino de Tomochi encontré el crucero (carretera pavimentada) para San Juanito y Creel. Sin embargo, mi destino inmediato era Basaseachi, de modo que seguí derecho por una carretera de montaña pura y dura con fatigadas subidas y vertiginosos descensos, combinación que parecía no terminar nunca.
En Tomochi, el primer pueblito de una larga serie cuyo nombre tiene la terminación -chi, encontré personas muy amables que me miraban con curiosidad mientras recordaban aquel otro señor, ya grande él, que hacía tres años apareció por allí con una bicicleta jalando de un carrito y, según dijo, estaba cumpliendo una manda.
Ya sólo faltaba completar los sesenta kilómetros que separaban Tomochi de Basaseachi, nuevamente por un trazado montañoso. Basaseachi es un pueblo chiquito al que no llega el periódico, no cuenta con servicio de internet ni banco. Sin embargo, cuenta con varias tienditas donde comprar alimentos, algunos restaurantes y varios hoteles modestos. Si desean quedarse allí yo les recomiendo el hotel San Gilberto, un lugar muy agradable y económico.
La gente de Basaseachi es muy simpática y platicadora. Como están acostumbrados a que la mayoría de las personas que llegan por allí no se quedan (visitan la cascada y se marchan) tratan muy bien a las personas que, al igual que yo, se quedan unos días por aquellos rumbos.
Pero bueno, ya va siendo hora que platiquemos sobre la cascada, la cual se encuentra dentro del Parque Nacional Cascada de Basaseachi, un auténtico paraíso para la observación de diferentes especies de flora y fauna. A Chihuahua le dicen "el estado grande" (por su superficie) y el Parque Nacional Cascada de Basaseachi hace honor a ese nombre. Allí todo es a lo grande: 246 metros de altura tiene la cascada y 1,750 metros de profundidad la Barranca Candameña.
El acceso a este Parque se puede realizar por dos lugares: la caseta 1, a unos 5 kilómetros de la desviación Las Estrellas (kilómetro 271.5 de la carretera Chihuahua-Hermosillo) y la caseta 2, a unos dos kilómetros del poblado de Basaseachi (kilómetro 276 de la carretera Chihuahua-Hermosillo).

La cascada se puede observar desde diferentes puntos. Del lado de la caseta 1 están el Mirador San Lorenzo (a 100 metros del estacionamiento), el Mirador Candameña (a 500 metros del estacionamiento) y los Miradores II y III (a 400 metros del estacionamiento). Del lado de la caseta 2 se puede acceder a la Parte Alta de la cascada (a 800 metros del estacionamiento), a un punto intermedio llamado La Ventana (a 1,700 metros del estacionamiento) y a la Parte Baja de la cascada (a 2,200 metros del estacionamiento).
Yo me aventé un bonito paseo comenzando en el poblado de Basaseachi, pasando por todos esos lugares desde los que es posible avistar la cascada (tanto del lado de la caseta 1 como de la 2) y terminando nuevamente en el poblado de Basaseachi. Calculen todo un día para realizar este recorrido sin prisas y disfrutando del paseo. Los senderos están bien señalizados, de modo que no hay pierde y es posible caminar uniendo los dos puntos de acceso al Parque. Un consejo para las damitas: que dejen para mejor ocasión los zapatos de tacón pues el terreno no admite ese tipo de calzado. En cuanto a la bicicleta, mejor dejarla en el hotel.
Estando en Basaseachi oí hablar de otra cascada que casi doblaba en altura a la que ya había conocido. Se trataba de la Cascada de Piedra Volada (según 453 metros de caída libre).
Siguiendo las instrucciones que me proporcionaron agarré la carretera Chihuahua-Hermosillo y a la altura del kilómetro 280 seguí el camino de terracería que conduce a Ocampo y Moris. Al cabo de siete kilómetros encontré el poblado de Huajumar. Me sacó mucho de onda que en el único "hotel" de aquel lugar me pidieran 180 pesos por un mugre cuarto, así que después de decirles que estaban locos, con la rojigualda y todo mi equipaje cargado en ella me aventé a la búsqueda de la cascada. Seguí el camino (justo antes del puente a mano izquierda) que supuestamente conduce a un mirador desde el que se aprecia la Cascada de Piedra Volada y la Peña del Gigante (una roca con una cara totalmente vertical de 885 metros). El camino pronto comienza a dividirse, surgen diferentes posibilidades, allí no hay una pinche indicación de por dónde agarrar y tampoco nadie a quién preguntar.
Después de pedalear y caminar durante cuarenta minutos sin encontrar ningún indicio de la cascada, decidí que ya bastaba de jaladas, llegué a la conclusión que los habitantes de Huajumar, o no deseaban que yo conociese la Piedra Volada y la Peña del Gigante o pretendían que contratase los servicios de un guía, así que me marché de allí con un coraje que me hizo recordar alguna de aquellas jornadas por el sur de Baja California.
Continuando con la exploración de los alrededores de Basaseachi me dirigí al valle de Otachique, antiguamente lugar sagrado para el pueblo rarámuri. Para llegar allí es necesario dirigirse hasta la desviación Las Estrellas (kilómetro 271.5 de la carretera Chihuahua-Hermosillo) y allí agarrar la carretera pavimentada que conduce al acceso (caseta 1) del Parque Nacional Cascada de Basaseachi . La carretera pavimentada continúa hasta el estacionamiento del Parque pero yo seguí el camino de terracería que, pasando por Betorachi, continúa hasta el crucero San Juanito-Uruachi (km. 0). En este punto se agarra dirección Uruachi y se pasan los poblados de Cajurichi (km. 6), Memelichi (km. 17), Calaveras (km 26) y Aguatiachi (km 32). A la entrada de Aguatiachi está la indicación para Otachique, a donde se llega siguiendo las diferentes indicaciones con la leyenda "Cabañas" Desde el poblado de Basaseachi hasta el hostal Otachique se hacen un total de 52 kilómetros, la mayor parte de ellos por un camino de terracería donde las trocas van a toda madre pero yo con la rojigualda cargada, a duras penas podía subir aquellas cuestototas sin hacer pequeños descansos y bajarlas sin caerme.
Llegué a Otachique cubierto por la fina capa de polvo que me fueron aventando los carros con los que me crucé en mi camino. Estaba fatigado, hambriento y sediento. Dicen que todo esfuerzo tiene su recompensa pero la mía parecía no llegar.
La bienvenida al hostal fue un tanto fría: una puerta de madera cerrada con mecate. Como no tenía muchas opciones decidí abrir la puerta y pasar al interior de la finca. Los dos perros que encontré ni siquiera ladraron al verme llegar. Di voces pero nadie me respondió. Todo estaba perfectamente cerrado y allí no había nadie. Había batallado durante cincuenta y dos kilómetros para llegar a la nada. Pero todavía había algo peor: en el camino había perdido mi encendedor. Tenía cigarros pero no con qué prenderlos. Vamos, un auténtico desastre.
El lugar era hermoso. Media docena de cabañas de sólida construcción, algunos asadores, un curioso puente de madera y un amplio edificio que contaba con comedor y cocina. Me instalé en el porche del restaurante, colgué mi hamaca y me entregué a mi pasatiempo favorito en México: esperar.
Cuando comenzaba a oscurecer y todo parecía indicar que aquella noche no iba a tener compañía, apareció la señito encargada del cuidado de las cabañas acompañada de su hijo. Les pedí permiso para quedarme allí. Ellos me dijeron que podía dormir en el interior del restaurante pero como yo ya tenía todo "el campamento" instalado... Me invitaron a café y a unos deliciosos tacos de tortillas recién hechas. Estuvimos platicando un buen rato, me contaron que cerquita de allí había un hermoso lago y muchos caminos en el bosque para pasear. El lugar es francamente paradisiaco.
Dios bendiga a estas personas y si ustedes desean conocer allí no hagan como el caballero pedaleante que se aventó al "viva México", mejor hablen al teléfono de Uruachi (01 635 4560650) para que cuando lleguen los estén esperando.
Al día siguiente regresé a mi cuartel general en Basaseachi (el hotel San Gilberto). Mi inseparable compañera, la rojigualda, había sufrido las consecuencias del centenar de kilómetros por nuestra amiga la terracería. Necesitaba una visita al taller. Ni modo de recorrer los cien kilómetros que nos separaban de San Juanito por un nuevo camino pedregoso. Era necesario retroceder hacia La Junta para entroncar con la carretera pavimentada.
Un reconfortante "caldo de oso" me estaba esperando en Tomochi. Desde que incursioné en el estado de Chihuahua había visto anunciado en diferentes lugares este platillo pero fue la segunda ocasión en que recalé en Tomochi cuando me decidí a probarlo. Pero ¿dónde estaba el oso? ¿Quizás me habían vendido su piel antes de cazarlo? El caso es que me trajeron un caldo con verduras y cachitos de un filete de pescado que no logré determinar a qué especie pertenecía. Eso sí, estaba sabrosísimo.
Como no deseaba volver a La Junta, decidí continuar mi "trabajo de exploración" de la sierra chihuahuense y me aventé para Ciudad Guerrero, un agradable lugar donde encontré un taller para darle una manita de gato (o un zarpazo de oso) a la rojigualda. Malas noticias. La estrella trasera estaba quebrada interiormente, no había refacción y la compostura que le hicieron no ofrecía muchas garantías.
Estábamos cerca de cumplir los 16,000 kilómetros por "el país de los topes" y apenas nos restaban poco más de un centenar para llegar a nuestro destino (Creel). Era necesario platicar con mi inseparable compañera.
- Oye rojigualda, una vez te prometí que algún día íbamos a llegar juntos a Creel. Cien kilómetros y ya chingamos. ¿Cómo ves?
- Veo que mi estrella se va a chin... en cualquier momento. ¿Por qué no pides un rai y te dejas de chin...?
- No, pos qué pasó... Tú has sido testigo de que a lo largo de toda la bici-pato-aventura jamás he pedido ni aceptado un aventón.
- Eres terco como mula vieja. Creo que no va a servir de nada lo que yo te diga.
- Entonces... ¿nos aventamos al viva México?
- Al viva México cab... mi buen güerito.
Y así fue como recorrimos los 84 kilómetros que separan Guerrero de San Juanito. Sólo faltaban treinta kilómetros para llegar a Creel y ciertamente, podríamos haber seguido hasta allí sin quedarnos a pernoctar en San Juanito. Sin embargo, nuestra bici-pato-aventura merecía un final redondo. Esos últimos treinta kilómetros había que saborearlos despacio, sin prisa, como una paleta que no deseamos que se termine nunca. ¿Y qué mejor día para hacerlo que el mero en que se cumplían quince meses de bici-pato-aventura?
Lunes 26 de Abril de 2004. Un cielo azul intenso y un sol radiante nos anuncian el nuevo día. Con tranquilidad empaco mis tiliches, lleno las ánforas con agua de la llave a la que agrego las gotas milagrosas que la purifican, recorro todos los rincones del cuarto del Silvia's para no dejar nada olvidado y prendo un último cigarro.
- Ya me marcho señito, aquí tiene usted su llave.
- Dios lo bendiga joven.
- Gracias señito. Con permiso.
- Pásele.
Las casitas de San Juanito van quedando atrás. Creo que este es el pueblito más grande del municipio de Bocoyna. La carretera sube y baja. Nuestra última etapa también va a ser montañosa. Bueno, de media montaña, porque después de todo lo que nos ha tocado batallar en este país parece que hemos llegado a adquirir algo de condición.
- Oye rojigualda, me temo que esto se está acabando. Allá está Creel, el punto final de nuestro viaje.
- Mira güerito, a mí no me cotorrees. Hace unos meses me dijiste lo mismo cuando llegamos a Ciudad Hidalgo (Chis.). Sin embargo, desde entonces hemos rodado cuatro mil kilómetros más.
- Esta vez es de "adeveras" rojigualda. No te estoy cotorreando. Además, tengo una buena noticia para ti.
- ¿Una buena noticia?
- Sí, creo que serás feliz al saber que tú te vas a quedar aquí. Vivirás en el corazón de la Tarahumara. ¿Cómo ves?
- ¿Qué me vas a vender o qué?
- No, cómo crees. Todavía hay cosas en esta vida que no se cambian por dinero.
- ¿Entonces?
- Entonces... tengo que buscar una persona que necesite una bicicleta y no tenga lana para comprarla. Eso sí, tendrá que ser una persona especial.
- ¿Especial? No me espantes güerito. Espero que antes de tomar una decisión me consultes.
- Será como tú quieras rojigualda.
Facun.

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Ay Papantla

2004-04-11T00:00:00.000-07:00

Del 3 de Marzo al 10 de Abril de 2004

Por fin me liberé de todos mis miedos y decidí saltar al vacío. Bonita sensación la de descender girando como trompo desde el cielo hasta el suelo. ¿Cómo ven?
Evidentemente, yo no me siento capaz de emular a los voladores de Papantla pero créanme si les digo que cuando uno observa su exhibición siente una sana envidia por ocupar su lugar. Sin duda, se trata de uno de los rituales que más me fascina de este país.
Pensé que resultaría más cómodo quedarme a descansar en Poza Rica que en Papantla así que desde Tecolutla puse rumbo a "la petrópolis" Cuando llegué tuve serias dudas acerca de lo acertado de mi decisión pues llegué a una ciudad grande y ruidosa, tan grande como fea y con unas tarifas de alojamiento injustificadamente elevadas.
Como no tenía ganas de pedalear, agarré en Poza Rica el camión que cubre la ruta Poza Rica-Tajín-El Chote-Papantla que me llevó hasta la mera puerta de la Zona Arqueológica de El Tajín. Fue allí donde presencié la exhibición-espectáculo de los voladores de Papantla. El tradicional poste de madera ha sido sustituido por uno metálico con peldaños finamente construidos. Aunque el espectáculo no es de paga, quienes intervienen en él (cuatro voladores, un músico y el que pasa la charola) solicitan cooperación entre las personas que asisten al mismo.
El Sitio Arqueológico está bonito. Junto con Teotihuacán y Palenque es uno de los más hermosos que he conocido. El día que yo lo visité (Jueves 4 de Marzo de 2004) había mucha actividad pues estaban realizando trabajos de acondicionamiento para la celebración de la Cumbre Tajín 2004 (18 al 21 de Marzo de 2004), un festival dizque cultural que reúne año con año a miles de visitantes y que también es objeto de numerosas críticas por parte de los habitantes de las comunidades cercanas a la Zona Arqueológica, quienes se quejan de que los ingresos generados por el evento no repercuten en ellas. Por otro lado, están las voces que afirman que un Sitio Arqueológico no es lugar apropiado para esta clase de montajes. De Poza Rica seguí para Tuxpan pero como allí no encontré un lugar digno y a precio razonable donde quedarme continué hasta Tamiahua, un tranquilo y agradable pueblito costero de la Región Huasteca donde me estaba esperando un exquisito caldo de arroz con ostiones.
Camino de Tampico y con el frente frío número nosécuántos como molesto compañero de viaje encontré Naranjos, un lugar tranquilo aunque sin nada especial. Faltaba únicamente pedalear los 115 kilómetros que separan Naranjos de Tampico para dejar tierras veracruzanas e incursionar en el estado de Tamaulipas. Había pasado algo más de un mes desde que Coatzacoalcos me dio la bienvenida a tierra jarocha y la impresión que me llevaba del estado de Veracruz era buena, con algunas excepciones claro. Mucha diversidad esconde ese estado de silueta tan alargada. Aunque me hubiera gustado conocer por el rumbo de Orizaba y la Sierra de Zongolica, toda ruta termina por excluir finalmente algo y en la nuestra esos dos lugares fueron los sacrificados.
A Tampico llegué con serias dudas, con el temor de encontrar una ciudad ruidosa, fea y sucia. Sin embargo, afortunadamente para mí, encontré una ciudad agradable, con un Centro Histórico muy cuidado y en el que se localizan hermosos edificios. También visité la laguna de El Carpintero, un hermoso espacio donde habitan cocodrilos y a cuyo alrededor se encuentra el Parque Metropolitano. Tras probar las famosas tortas de la barda (están sabrosas) llegó el momento de poner rumbo a Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas, en una ruta que me llevó a conocer Ciudad González, Ciudad Mante y Llera de Canales.
En Ciudad Mante me agarró la noticia de las explosiones en los trenes de Madrid (11 de Marzo de 2004). El caso es que caí en uno de esos raros casos de hoteles económicos que cuentan con televisión por cable y a través del Canal Internacional de Televisión Española pude seguir la magnitud de la tragedia y las mentiras pronunciadas por "el del bigotito de dictador" y sus secuaces. A Ciudad Victoria creo que no le dediqué el tiempo necesario. Pensándolo bien, en las tres últimas capitales de estado por las que había pasado en mi camino (Villahermosa, Xalapa y Ciudad Victoria), por diferentes razones, había sentido más ganas de marcharme que de quedarme. En el caso de Ciudad Victoria creo que fue la impresión inicial de que allí no había mucho para conocer lo que me motivó a continuar mi camino rumbo a la Sultana del Norte.
Las localidades en las que tuve que pernoctar en mi camino a Monterrey, ya en tierras neoleonesas, no se distinguieron precisamente por contar con hoteles económicos. Tanto Linares como Montemorelos se encargaron de mostrarme el lado amargo del hospedaje mexicano: hoteles rondando los doscientos pesos ofreciendo lo mismo que suelen brindarme normalmente los de a cien.
Qué sensación más extraña experimenté al llegar a lomos de la rojigualda a la segunda ciudad más grande de la República Mexicana. Tantos puentes, tantos carros, tantas moles de concreto... terminaron por intimidarme.
La Villa Adolfo Prieto en el Parque Fundidora resultó una opción de alojamiento económica, además de una oportunidad para conocer el gran museo en honor a la decadencia industrial que simboliza el Parque, un maravilloso espacio recuperado para el uso y disfrute de los ciudadanos de Monterrey que cuenta en sus instalaciones entre otras cosas con: un auditorio, un lago, un hotel (no precisamente de los de a cien pesitos), una pista para correr, pedalear, pasear o celebrar carreras de carros, un centro de negocios, una cineteca y un museo.
Si el Parque Fundidora me sorprendió, todavía lo hizo más montarme en el Metrorrey. Para empezar, allí no había una taquilla donde comprar tu boleto sino una máquina que los expendía. Qué extraño resultaba viajar en metro sin tener que entrar al vagón a empujones, sin que los vidrios estuvieran rayados, sin que el trayecto fuera un desfile ininterrumpido de vendedores de objetos de dudosa utilidad. Uno de los lugares que más me gustó de la ciudad fue el Barrio Antiguo, con muchos antros y cafés de aspecto interesante. Por lo demás, a la Macroplaza no le encontré el chiste y llegué a la conclusión que aquella ciudad era el prototipo del México que a mí no me gusta pero muy a mi pesar es el espejo donde desearían reflejarse todas las ciudades de la República en pos de la siempre cuestionable modernidad.
Para recibir la primavera tenía yo previsto pedalear aquel domingo 21 de marzo de 2004 hacia Saltillo. Más que nada porque era día domingo y era preferible salir de allí en día feriado. Sin embargo, el día resultó tan primaveral que se pasó horas y horas lloviendo, obligándome a aplazar mi marcha, con lo que en la jornada siguiente tuve que lidiar con los carros, camiones y demás vehículos autopropulsados que parecían no querer cederme el mínimo espacio que necesitaba para pedalear.
La capital del estado de Coahuila, Saltillo, me recibió con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me dirigí a las oficinas del Instituto Estatal del Deporte en el Parque Ecológico El Paraíso para solicitar hospedaje en la Villa Deportiva. Me hicieron redactar un escrito exponiendo los motivos que le habían llevado al caballero pedaleante a acudir a aquella institución y después de recibir el visto bueno del Lic. Carlos Ayala Espinosa me brindaron la cortesía de tres días de hospedaje y alimentación en la Villa Deportiva del Parque Venustiano Carranza. Y eso no fue todo porque además me obsequiaron dos playeras y una cachucha para que pasease el nombre de Coahuila por las carreteras y caminos de la República Mexicana.
Tanto el personal como atletas y entrenadores de la Villa Deportiva fueron exquisitamente amables conmigo. De Saltillo recordaré siempre la gran cantidad de industria, sobre todo del ramo automotriz, que encontré en la periferia de la ciudad. Me gustó su Centro Histórico y sus habitantes hicieron honor de aquella expresión que utilizaba la profesora Blanca: "la gente buena y sencilla del norte"
Visité el Museo del Desierto en el Parque Las Maravillas, un lugar muy padre en el que el precio del boleto de acceso me pareció francamente exagerado. Pletórico de energía, tras las buenas sensaciones experimentadas en Saltillo, seguí mi camino rumbo a Parras de la Fuente por una solitaria carretera (la que pasa por General Cepeda) que discurre en medio de un paisaje semi-desértico y que en alguno de sus tramos me hizo recordar mis andanzas por Baja California.
En Parras de la Fuente nació Francisco Ignacio Madero González, uno de los protagonistas de la Revolución Mexicana y es una lástima que no exista un módulo de información turística en el centro de la ciudad para orientar a los visitantes.
Me encontraba a 165 kilómetros de Torreón y como no deseaba llegar exhausto, hice un alto en San Pedro de las Colonias para en la jornada siguiente llegar a una ciudad que me sorprendió por sus dimensiones y donde encontré alojamiento económico y sin ruidos en el mero Zócalo. Un auténtico milagro.
En Torreón, el corazón de la llamada Comarca Lagunera porque en otro tiempo existían tres importantes lagunas (Viesca, Mayran y Tlahualilo), visité el Museo Regional de La Laguna en el Parque Venustiano Carranza.
Cada vez estaba más cerca del estado grande, de Chihuahua, pero primero era necesario recorrer un cachito del estado de Durango. En Ceballos sentí la tentación de dirigirme a la Zona del Silencio, una curiosa región en la intersección de los estados de Coahuila, Durango y Chihuahua, donde se producen fenómenos curiosos relacionados con la interrupción en la transmisión de las señales de radio, donde "el tiempo se detiene" (los relojes dejan de funcionar) y donde los meteoritos tienen cierta predilección para caerse. Pero el calor estaba canijo y había leído que se trataba de un paraje semi-desértico, así que opté por continuar mi camino ruidoso.
La carretera de cuota entre Ceballos (Dgo.) y Jiménez (Chih.) parece un canto a la soledad. Por un lado, son pocos los carros y camiones que optan por esta vía pues la mayoría se van por la libre y por otro, durante cien kilómetros no hay absolutamente nada (pueblos, tiendas, gasolinería). Tan sólo un paisaje semi-desértico que invita a la contemplación, la reflexión y el ensimismamiento, del que uno sale cuando se le poncha la llanta de su bicicleta... DESPUÉS DE DOS MIL KILÓMETROS SIN HABER TENIDO UNA INCIDENCIA DE ESE TIPO.
Jiménez fue la primera ciudad que conocí en el estado de Chihuahua y de ella me gustaron el Palacio Municipal y la escultura de la Plaza Principal que hacía referencia a la Ruta de la Libertad de Hidalgo.

De Jiménez marché a Camargo, la ciudad natal de Enrique Carbajal "Sebastián" (el escultor) y David Alfaro Siqueiros (el muralista), quienes posiblemente se inclinaron por el mundo del arte para evadirse de la realidad camarguense. Tenía yo interés en conocer Delicias pues alguien la nombró como uno de los pueblos más bellos de México. Mi opinión es que se trata de una ciudad nueva, bien diseñada y limpia pero la belleza... yo no la encontré por ningún lado.
Ochenta y cuatro kilómetros escasos me separaban de la ciudad de Chihuahua y fue hermoso cuando apareció en mi camino "La Puerta de Chihuahua", monumental obra de Sebastián que mezcla la escalinata prehispánica y el arco colonial. Aquello simbolizaba el final y el comienzo de algo. Allí estaba Chihuahua, solitaria porque sus habitantes la habían abandonado con motivo de las vacaciones de Semana Santa.

Pero todavía era necesario pedalear otro cachito más para poner fin a quince meses de vida vagabunda. Había que buscar las montañas y la naturaleza para cerrar el círculo. Tenía que contarle a la madre tierra cómo me había ido en mi particular peregrinaje por tierras aztecas. Tenía algunas preguntas para ella y muy pocas respuestas.
En el último relato viajaremos a las montañas de Chihuahua, a la Sierra Tarahumara, donde uno se siente más cerca del cielo.
Facun.

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Carnaval carnaval

2004-03-03T00:00:00.000-08:00

Del 16 de Febrero al 2 de Marzo de 2004

Faltaban escasos tres días para el inicio de los festejos carnestolendos en la ciudad y puerto de Veracruz y mi siguiente tarea fue buscar un lugar económico donde quedarme durante la semana de Carnaval.
Antes de llegar al puerto me detuve en el Paseo de la Playa de Boca del Río, municipio conurbado de Veracruz. Mientras estaba fumándome un cigarrillo se acercó un chavo montado en su bicicleta. Me llamó la atención lo impecable de su vestimenta de ciclista. Aquel cuate parecía estar haciendo modelaje por el Andador.
- ¿De qué parte de España viene usted? - me preguntó directamente.
En un país donde la mayoría de las personas, antes de conocerme, piensan que soy gringo, me sacó de onda que aquélla fuera su primera pregunta, sin que yo hubiera abierto mi boca.
- Oiga jovenazo, ¿por qué piensa usted que yo vengo de España?
- Porque el fabricante de su bicicleta (Orbea) es español.
- No, pues ya se ve que usted es conocedor en el tema de las bicicletas.
Aquel tipo resultó ser un fanático de las bicicletas y en razón de la conversación que mantuvimos deduje que tenía un chingo de lana. Me dio una conferencia magistral acerca de bicicletas, publicaciones sobre bicicletas, accesorios para bicicletas, normativa para la importación de artículos para bicicletas desde Estados Unidos y temas por el estilo.
Curiosamente, en ningún momento se interesó por nuestra bici-pato-aventura ni preguntó si me hacía falta algún tipo de ayuda. Cuando terminó su brillante disertación se despidió y continuó paseándose por el malecón.
- Oye güerito, ese chavo... como que hablaba raro ¿no? - me preguntó la rojigualda cuando se marchó "el erudito"
- La neta, yo no le he entendido nada.
- ¿No crees que, a pesar de todo, nos ha dado una lección?
- ¿Lección? ¿Cuál lección?
- Pues está claro. En este país, quienes siempre nos han echado la mano en nuestro camino, son aquellos que apenas tenían nada. Aquellos que compartieron sus frijolitos, sus tortillas o sus espaguetis. Aquellos que nos hicieron un hueco en sus casas aunque para ello tuvieran que apretujarse un poco más. De los otros, de los que presumieron de sus propiedades, de los que de tan fresas ni siquiera parecían mexicanos, tan sólo recibimos palabras.
- No pues sí rojigualda. Tienes razón, mejor vamos a buscar un cuartito.
Buscar un cuarto económico en la ciudad de Veracruz a escasos días de que iniciase su gran fiesta fue tarea complicada. Comencé a investigar en los hoteles del centro de la ciudad y fui preguntando de uno en uno. Muchos de ellos se encontraban completos para esas fechas y en otros no aceptaban reservaciones, prometiendo precios abusivos que yo no podía pagar.
La situación me hizo recordar los problemas a los que se enfrentan las personas que llegan a la ciudad de Pamplona con motivo de sus mundialmente conocidas fiestas en honor a San Fermín (del 6 al 14 de julio). Me fui alejando del centro y, cuando ya me estaba planteando marcharme de allí y dejar a un lado los festejos de Carnaval, encontré una Casa de Huéspedes que más o menos.
Por momentos pensé que un Estrella Blanca o un Ómnibus de México se iba a presentar en mi cuarto pues tal era la cercanía de mi "hotel" con la Central Camionera. Pero era necesario sacrificarse tantito para poder asistir en vivo y en directo a la celebración del Carnaval 2004.
Mis días en Veracruz transcurrieron plácidamente. Aprovechaba las mañanas para pasear por la ciudad y visitar algunos lugares, las tardes para asistir a las actividades relacionadas con el Carnaval y las noches, "cuando el alma necesita un cuerpo que acariciar", para deambular "en busca de una gatita en esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar"
Y así fue como llegué al Baluarte de Santiago, al Castillo de San Juan de Ulúa (de principios del siglo XVI, en él se rindió en 1825 la última guarnición de gachupines), presencié el desfile infantil, asistí a la "Quema del Mal Humor", seguí las incidencias del acto de Coronación del Rey Feo o Rey de la Alegría, me contagié del entusiasmo de Paquita (la del Barrio) y coreé con ella aquello de "¿Me estás oyendo inútil?"
Y llegó el gran día. Sábado 21 de Febrero de 2004, primer desfile de Carnaval. Una comitiva de cuarenta carros alegóricos desfila ante mis ojos (y los de miles de personas más, claro) por el bulevar Ávila Camacho (rebautizado por algunos como "el nalgódromo") en un recorrido de aproximadamente ocho kilómetros. El espectáculo de luz y sonido es impresionante pero aún así es eclipsado por las mamazotas que mueven sus cuerpos derrochando sensualidad. La noche se inunda de tarros de cerveza, de cigarros que dan risa, de proposiciones honestísimas, de susurros y de caricias. La arena de la playa se transforma en improvisado catre para los amantes furtivos y la luz del alba despierta a los cuerpos cansados y gastados de tanto "amor"
Consciente de que allí no había mucho más por hacer me despedí de una ciudad ruidosa en la que encontré un pequeño paraíso (la Plazuela de la Lagunilla). Me marché de la ciudad y puerto de Veracruz sin haber probado los volovanes pero habiendo dado buena cuenta de las picadas de guisados, sin haberme sentado a tomar café en La Parroquia pero acudiendo diario a comer al Restaurante Lichita, sin conocer el alma de las jarochas pero habiendo tenido una probadita de su cuerpo.
El Carnaval llegaba a su recta final. Ese Carnaval al que en mi modesta opinión le sobran gradas y graderos, le falta más participación popular, le sobra el señor alcalde y su esposa, le falta la señito de la colonia San Rafael disfrazada de vampiro, le sobran los carros alegóricos patrocinados por, le faltan los carros construidos con el ingenio y la participación de los jarochos (a huevo), le sobra lana y le falta imaginación.
La semana de Carnaval y "los excesos" cometidos se hicieron notar cuando, en una jornada particularmente calurosa, tuve que recorrer los cien kilómetros que separan las ciudades de Veracruz y Xalapa (la capital del estado) y salvar los mil cuatrocientos metros de desnivel existente entre ambas. Comprenderán entonces si les digo que llegué a la capital del estado de Veracruz exhausto, con calambres en las piernas, dolor de riñones y completamente afónico. Afonía que no me impidió por otro lado pronunciar claramente aquello de "Con todos mis respetos señor, vayan a chiflar a su mauser. Mejor me compro una torta" cuando en el módulo de información turística solicité un plano de la ciudad y el encargado me dijo que costaba quince pesos.
Sin duda aquel tipo no estaba acostumbrado a que los turistas se la mentaran y puso cara de sorprendido. Entre pedir audiencia con el presidente municipal de la ciudad para mentársela directamente o saborear los tamales de doña Rosita me incliné por esta última opción y los días en Xalapa transcurrieron en un imaginario mundo de tamales, las picaditas del mercado y el café de olla con piloncillo de don Cosme. En el mundo real continuaba el chipi-chipi y el pinche ruido que generaban los camiones del transporte urbano circulando por la Úrsulo Galván.
La incertidumbre de encontrar alojamiento económico en Xico hizo modificar mi ruta y escalar los mil metros de diferencia de altura existente entre Xalapa y Perote. La silueta del Cofre suponía una tentación para mí pero finalmente decidí reservar mis fuerzas y en la mañana siguiente busqué nuevamente la costa del Golfo de México.
Tras descender alrededor de unos dos mil metros en 75 kilómetros llegué a Martínez de la Torre, donde mi más temible enemigo (el ruido) me estaba aguardando. Estoy harto de tanto pinche ruido, quiero un lugar tranquilo y solitario, donde no tenga que convivir con las extraordinarias ofertas de Abarrotes Gómez anunciadas a través de sus bocinototas, donde ese pobre diablo que maneja la ruta 3 no tenga que pasar a todas margaritas por la calle donde malvivo para que al final de la jornada le salga la cuenta, donde aquel energúmeno no le pegue a su vieja.
En Playa Maracaibo (Nautla) encontré por fin un poco de tranquilidad y observar cómo las olas del mar rompían contra las rocas me relajó mucho, del mismo modo que lo hizo pedalear con rumbo a Tecolutla a través de la llamada Costa Esmeralda que me ofreció una sucesión de hoteles de diferente categoría a lo largo de la línea costera.
Tecolutla es un pequeño centro turístico, la gente es amable y en mi paseo por su playa volví una vez más a constatar cuánto les gusta a mis amigos mexicanos eso de comer y beber a la orilla del mar. También yo terminé por contagiarme de sus usos y costumbres. Me senté, pedí una orden de camarones, una chela y me relajé pensando en mi próximo destino: El Tajín.
En el próximo relato les platicaré tantito sobre ese lugar.
Facun.

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De regreso a la ruta

2004-02-16T00:00:00.000-08:00

Del 24 de Enero al 15 de Febrero de 2004

Aunque la vida en San Cristóbal transcurría plácidamente, llegó el momento en que "este intrépido aventurero" sintió la llamada de la selva y recordó que su vida era "rodar y rodar" El tiempo de inactividad se notaba en mis piernas cuando comencé a subir las primeras rampas a la salida de San Cristóbal.
Y fue así como me aventé para Ocosingo con el objetivo de visitar la Zona Arqueológica de Toniná (a doce kilómetros de Ocosingo), lugar que resultó muy padre.
Camino de Palenque, además de los carteles que anunciaban "Está usted en territorio zapatista", encontré dos lugares hermosos en los que el agua, ese elemento del que carecen en algunas partes de la República, era el protagonista principal: el Parque Ecoturístico Cascadas de Agua Azul y la Cascada de Misol-Ha.

Dos lugares y dos conceptos diferentes, como diferente parece ser la concepción para aprovechar económicamente los recursos naturales por parte de los ejidatarios de ambos lugares. En Agua Azul encontré una gran concentración de visitantes, una caseta de acceso "pirata" que precedía a la oficial y una sobredimensionada oferta gastronómica en forma de comedores que parecían querer robar el protagonismo a lo esencial de aquel lugar: el agua azul. En Misol-Ha, por el contrario, encontré una menor afluencia de visitantes, una única caseta de acceso donde estuve platicando con Sebastián, el chavo que estaba a su cargo, y un único y elegante restaurante de sólida y bella construcción donde saboreé unos exquisitos chilaquiles.
Ya faltaba poquito para llegar a Palenque. Quienes piensen que cubrir en bicicleta los algo menos de doscientos kilómetros que separan las ciudades de San Cristóbal de las Casas y Palenque es un mero paseo en razón de la diferencia de altura existente (San Cristóbal está mucho más alto que Palenque) les diré que están en un grave error, igual al que estaba yo y que tuve oportunidad de comprobar mientras batallaba con la rojigualda por aquella carretera que, en alguno de sus tramos, literalmente se rompía y quedaba reducida a un único carril.
Si no fuera por la presencia de su Zona Arqueológica, una de las más bellas que he conocido en México, ¿quién repararía en un lugar como Palenque? ¿Dónde se destinan los ingresos generados por la constante llegada de visitantes a una ciudad que ni siquiera es capaz de mantener un Zócalo en buenas condiciones?
Con estos interrogantes rondando en mi mente caminé hasta la Zona Arqueológica mientras recibía ofertas micológicas (al parecer, la zona es prolífica en hongos). Pienso que no es necesario ingerir esa clase de "antojitos" para alucinar en el interior de la Zona Arqueológica de Palenque pues es tal la majestuosidad de aquel lugar que hasta individuos poco dados a desarrollar su imaginación, como su servidor de ustedes, pueden llegar a recrear allí extraordinarias historias mientras pasean entre aquellas legendarias construcciones.
El Palenque que yo conocí por primera vez aquel mes de agosto del año 2000 poco tenía que ver con el de finales de enero de 2004. La razón: el clima, la primera ocasión un calor axfisiante, en esta segunda una temperatura muy agradable.
Palenque implicaba la necesidad de tomar una decisión importante para la continuidad de nuestra bici-pato-aventura. Tres opciones y una única decisión. La primera opción consistía en pedalear a través de la carretera pavimentada que sigue el curso de la frontera con el vecino país de Guatemala, visitando las Zonas Arqueológicas de Bonampak y Yaxchilán para culminar en los lagos de Montebello (unos cuatrocientos kilómetros). Una segunda posibilidad era dirigirme desde Palenque hacia la península de Yucatán (estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo) por un trazado que todo mundo afirmaba era extraordinariamente parejo y una región que en nada se parecía a todo lo que hasta ese momento había conocido. Y, por último, existía una tercera posibilidad: pedalear con rumbo a la ciudad y puerto de Veracruz para asistir a su famoso carnaval.
Aunque nadie me prohibió continuar pedaleando por el estado de Chiapas o dirigirme hacia la Península de Yucatán, finalmente decidí poner rumbo a Veracruz
¿El motivo? Por un lado no pude vencer mis miedos para aventarme hacia Bonampak-Yaxchilán-Lagunas de Montebello. Por otro, las noticias que recibía acerca de la Península de Yucatán (calor, precios elevados y mucho turismo gringo) guardaban sospechosas similitudes con episodios que ya había vivido en Baja California y no deseaba volver a pasar por tan traumática experiencia.
Por todo ello aquel primer día de febrero del año 2004 puse rumbo a la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco. Los 141 kilómetros que tuve que pedalear aquella jornada hicieron que llegase exhausto a una ciudad cuya primera imagen fue el horroroso Mercado Pino Suárez con un ruido insoportable. A continuación, una serie de hoteles cuya reputación descansaba en las seis primeras letras de esa palabra.
Para no hacerles el cuento largo les contaré que durante mi breve estancia en la ciudad de Villahermosa me fue como en feria, es decir, mal y llegué a la conclusión que lo mejor que podía hacer era poner tierra de por medio cuanto antes, es decir, marcharme.
Verdaderamente fue meteórico mi paso por el estado de Tabasco. Si de Villahermosa escapé como alma que lleva el chamuco, en la Heroica Cárdenas no encontré nada reseñable. Ignoro los atractivos con que cuenta este estado de la República de nombre tan curioso para mí. Sólo espero que mi amigo "El Peje" haga un paréntesis en su carrera de presidenciable para el 2006, deje descansar por unos días a los periodistas que a diario se desmañanan para cubrir su conferencia matutina, se tome unos días de descanso en la grilla política y se venga a su tierra natal para que vayamos a dar la vuelta.
Coatzacoalcos fue la primera de las numerosas ciudades que conocí a lo largo (y nunca mejor dicho lo de "a lo largo" porque la silueta del estado de Veracruz es bien alargada) de mi recorrido por tierras veracruzanas. Una ciudad que significaba para mí contemplar por primera ocasión las aguas del Golfo de México desde un lindo malecón.
Camino de Minatitlán (una ciudad cuya economía parece depender de la refinería petrolera) comencé a experimentar en carne propia un fenómeno del que había escuchado con anterioridad: el norte. No se trataba de un ritmo musical sino del viento, que dificultaba mi avance.
Tras un breve paso por Acayucan el terreno comenzó a volverse montañoso. Comenzaba la Sierra de Los Tuxtlas y mi destino inmediato era Catemaco, lugar conocido por dos motivos: su laguna y sus brujos. Desde que en Palenque (Chis.) había decidido poner rumbo a Veracruz tenía yo ganas de regresar a Catemaco, lugar que había conocido de pasadita con motivo de un viaje a la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas en la Navidad de 2002.
La laguna estaba preciosa, con una bruma que le proporcionaba un toque misterioso, cuya tranquilidad únicamente se veía interrumpida por las voces de los pescadores que un día dejaron a un lado las redes y los aparejos para integrarse a la profesión de lancheros, hoy enfrentados a las leyes del mercado y la desmesurada competencia.
Además de por su laguna, Catemaco es conocido por ser tierra de chamanes, brujos, curanderos y oficios afines. Sin embargo, los brujos "de adeveras" creo que no eran aquellos que perseguían a sus potenciales clientes en las inmediaciones de la plaza principal.
A pesar de que mis intenciones iniciales pasaban por visitar algunas comunidades cercanas a Catemaco e integradas dentro de la Red de Ecoturismo Campesino (Sontecomapan, López Mateos, Miguel Hidalgo y Las Margaritas), finalmente la flojera me invadió y continué mi camino rumbo a Alvarado, lugar que a pesar de ser bastante feo cuenta con uno de los Zócalos más hermosos que he conocido en mi camino.
Tendidos como bandidos nos dirigimos a la ciudad y puerto de Veracruz. Las celebraciones del Carnaval 2004 nos aguardan en la capital jarocha. De todo ello tendrán cumplida información en nuestro próximo relato.
Facun.

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Rumbo a San Cristóbal

2004-01-24T00:00:00.000-08:00

Del 14 de Diciembre de 2003 al 23 de Enero de 2004

Tras alcanzar la Frontera Sur de la República Mexicana necesitaba buscar un lugar para pasar las navidades de 2003 y dar la bienvenida al año 2004. San Cristóbal de las Casas estaba cerquita y hacia allá me dirigí.
Comenzaremos nuestro particular tour en Ciudad Hidalgo (Chis.), una ciudad que me pareció tranquila para ser fronteriza. Claro que, la Frontera Sur de México, poco tiene que ver con aquella otra que conocí al Norte (Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Río Colorado, Sonoyta). Aquélla era la de los vecinos ricos, ésta la de los chingados. Sí amigos míos, los vecinos guatemaltecos, en general, son más pobres que los mexicanos.
Andaba yo algo preocupado por aquellos lugares. La prensa y la televisión mencionaban constantemente la presencia en la zona de miembros de la banda denominada "Mara Salvatrucha", unos "angelitos" de nacionalidad hondureña, salvadoreña y guatemalteca (aunque al parecer también hay alguno orgullosamente mexicano entre sus filas) que se dedican a "dar la bienvenida" a sus paisanos centroamericanos, mismos que utilizan México como puente para marchar "al otro lado" detrás del estúpido sueño americano. Afortunadamente, no tuve el placer de conocer a estos muchachitos tan "valientes"
De Ciudad Hidalgo marché a Tapachula (Tapachula de Córdova y Ordóñez) pues tenía yo ganas de conocer esa ciudad que en algunos aspectos me recordó a la ciudad de México: el tráfico caótico, el ritmo acelerado al que se mueve la gente por la calle, la presencia de un poderoso comercio ambulante y la necesidad de ponerse abusado al caminar por ciertas zonas.
De Tapachula me llamaron la atención dos cosas: la gran cantidad de restaurantes de supuesta comida china que encontré en mi paseo y la numerosa presencia en las calles de personas que, con su cajita de madera colgada del cuello, surtían de dulces y cigarrillos a los paseantes.
Después de pedalear los cuarenta kilómetros que separan Tapachula de Huixtla, la carretera comenzó a subir y la temperatura a bajar. Me refiero a la temperatura ambiental porque la de mi cuerpo debía ser muy alta a juzgar por las gotas de sudor con las que iba regando la carretera como consecuencia del esfuerzo realizado.
Para no hacerles el cuento largo les diré que subí durante 49 kilómetros. Cuando llegué al punto kilométrico 49 y observé la presencia de Motozintla allá abajito con las majestuosas formaciones montañosas rodeándolo, me acordé del Cañón de La Bufa chihuahuense con la pequeña diferencia que había yo cambiado la Suburban por la rojigualda.
Con la lluvia como molesta aliada seguí mi camino por Amatenango hasta llegar a Ciudad Cuauhtémoc, otro paso fronterizo entre México y Guatemala, donde apenas encontré las oficinas de la aduana y a unos ciudadanos guatemaltecos aprovisionándose de dulces orgullosamente mexicanos.
Una larga fila de esculturas que representaban a cada uno de los estados de la República me dio la bienvenida en Comitán (de Domínguez). Yo también corría el riesgo de quedarme "de piedra" inmortalizado al lado de aquellas esculturas pues los cuatro grados de temperatura que marcaba el termómetro eran una auténtica amenaza. En escasos tres días había pasado de los más de treinta grados de Tapachula a los cuatro de Comitán. País de contrastes.
La neta, yo pensaba que se iba a echar a nevar y me iba a quedar aislado en una ciudad, que todo hay que decirlo, me pareció interesante. Pero no fue así y en la mañana siguiente, después de llenar mi ánfora con café calientito en lugar de agua, me aventé para San Cristóbal de las Casas.
Noventa kilómetros para llegar un 19 de diciembre de 2003 a la ciudad de los diez nombres (Villa Real de Chiapa, Villaviciosa de Chiapa, San Cristóbal de los Llanos de Chiapa, Ciudad Real de Chiapa, Chiapa de los Españoles, San Cristóbal, San Cristóbal Las Casas, Ciudad Las Casas, San Cristóbal de las Casas y Jovel).
Elegí la ciudad de San Cristóbal de las Casas para pasar allí las fiestas navideñas pues hasta un lobo solitario como el caballero pedaleante necesita en determinados momentos un poco de compañía. Compañía que encontré entre las personas que en aquellas fechas se encontraban por allí. Con decirles que la cena de Nochebuena la compartí con cinco personas (Mirenina, David, Tere, Kirio y Jokin) de la mera ciudad en la que yo nací (Pamplona). Eso sí, nuestro anfitrión (Juan Carlos), orgullosamente mexicano.
Los días en San Cristóbal discurrieron de forma apacible. Después de once meses pedaleando por "el país de los topes", el caballero pedaleante necesitaba un descanso, un alto en su camino, disfrutar de una vida de pensionado, esto es, pararse todos los días sin desmañanarse, ir a comprar el pan (dulce), leer el periódico en la banca de un parque mientras los rayos del astro rey acariciaban sus cachetes, prender la fogata en la tarde...
¿Qué les puedo contar yo de San Cristóbal? Pues que es una ciudad de esas que invita a ser caminada, que cuenta con uno de los mercados de alimentos más interesantes de cuantos he conocido, que si van allí no deben dejar de visitar el Museo de la Medicina Maya de la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas y que, conforme se vayan alejando del Andador Turístico y sus inmediaciones, comienza lo verdaderamente interesante pues en los alrededores de la ciudad hay lugares excepcionalmente bellos.
Cerquita de San Cristóbal se encuentra Zinacantán, lugar que a mi amiga Mirenina le gustó mucho pero al que yo no le encontré el chiste. Sin embargo, Zinacantán es un buen punto para dirigirse, caminando por la montaña, a San Juan Chamula. ¿Sí se acuerdan de aquellas personas con las que el caballero pedaleante coincidió en su camino por tierras oaxaqueñas? Sí hombre, aquellos que tras visitar el santuario de la Virgen de Juquila (Oax.) regresaban a su pueblo corriendo. Pues bien, esas personas eran originarias precisamente de San Juan Chamula, un lugar que merece ser visitado para comprobar que, si el estado de Chiapas en general es otra película, lo de Chamula es una auténtica obra de arte y ensayo.
En compañía de mi amigo Jose fuimos a visitar la iglesia. Allá se le pone a uno la piel chinita y si además coincide con un sacrificio-ofrenda de gallina como nos tocó a nosotros, pues qué quieren que les diga... que para comprender algo de todo aquello hay que estudiar muchos años en la "Universidad de San Juan"
Les platicaba yo en mi relato de la compañía que encontré entre las personas que por aquellas fechas navideñas se hallaban en San Cristóbal. Pues bien, uno de los encuentros más entrañables de aquellos días fue coincidir con Pedro y Sandra, dos paisanos que, al igual que yo, también han elegido México como escenario para su vida vagamunda. Tuvimos oportunidad de platicar de nuestras respectivas experiencias en el México lindo y querido y, lo que es más importante, de cultivar una amistad que había surgido en Tijuana meses antes.
Primero de Enero de 2004, el día en que se cumplen diez años del alzamiento zapatista, quien más quien menos espera-confía-desea que los hombres y mujeres del color de la tierra se desplacen hasta San Cristóbal para conmemorar tan destacado aniversario. Sin embargo, quienes un día tuvieron que ocultar su rostro para ser vistos, aquellos que también hablan cuando callan, deciden permanecer en sus comunidades de origen y dejan plantados a quienes deseaban regresar a sus hogares, tras las vacaciones navideñas, con "la foto del año"
Nuestra bici-pato-aventura continúa. Ya conocemos bien la costa del Pacífico. En el siguiente relato buscaremos la otra costa, el Golfo de México. Aunque para golfo, el caballero pedaleante, que lleva ya mucho tiempo "de vago" por tierras mexicanas.
Facun.

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¿Al final de este viaje?

2003-12-14T00:00:00.000-08:00

Del 5 al 13 de Diciembre de 2003

Aquí les va, mi racita, el relato número cuarenta y nueve. Casi once meses de bici-pato-aventura. Doce mil kilómetros recorridos. De México a Los Cabos, de Los Cabos a Tijuana y de Tijuana a Ciudad Hidalgo (Chis.). Frontera Sur, ¿el final de este viaje?
De Puerto Escondido seguí con rumbo sur. Poquito antes del kilómetro 198 de la carretera Puerto Escondido-San Pedro Pochutla (a 57 kilómetros de Puerto Escondido) encontré el crucero para Mazunte, Zipolite y Puerto Ángel. Tenía yo curiosidad por conocer esa zona así que lo seguí.
Después de pasar La Ventanilla llegué a Mazunte, donde se encuentra el Museo Vivo de la Tortuga. En el mundo existen ocho especies de tortugas marinas, tres de las cuales cuentan con una subespecie. En total, entonces, existen once variedades. De éstas, diez se distribuyen en aguas mexicanas y nueve se reproducen en sus playas.
En 1990 el Gobierno Federal decretó la veda total y permanente que protege a todas las especies de tortugas marinas. Sin embargo, en las comunidades humanas que se asientan en zonas totugueras, ante la ausencia de otras alternativas económicas, se siguen saqueando sus nidos y comercializando los huevos.
El Museo Vivo de la Tortuga, dependiente del Centro Mexicano de la Tortuga, realiza una importante labor de concientización entre las personas que lo visitan para que aprendan a respetar a las tortugas. Cuenta con ejemplares de tortugas terrestres, marinas y de agua dulce. Uno aprende a conocer la edad de las tortugas, a diferenciar las hembras de los machos y los usos y costumbres de estos simpáticos animalitos. En la cercana Playa Escobilla, durante el año 2003, se han contabilizado casi dos millones de tortugas. Tras la visita a las tortugas le seguí a Zipolite, lugar del que había escuchado infinidad de historias. No sé cómo sería Zipolite hace unos años, aquel escenario al que recalaban vagamundos, hippies de ayer-de hoy-de siempre, desencantados y otras gentes "de mal vivir" Yo les platicaré del Zipolite que yo conocí en los albores de 2003.
Me llamó la atención los numerosos establecimientos que encontré de los giros abarrotero, restaurantero (la supuesta comida italiana está muy presente) y cibernético (hasta cuatro servicios de internet llegué a contar). Una tiendita proclamaba contar con "everything you need for the beach", algunos surfistas disfrutaban de las impetuosas olas encima de sus tablas y en mi paseo por la playa sólo contabilicé un individuo encuerado y no se trataba de su servidor de ustedes, que se ha vuelto muy recatado desde que vive en el México lindo y querido.
En resumen, que lo mejor de Zipolite fue poder rentar una rústica cabaña en la playa, sentarme durante unas horas a contemplar cómo las olas rompían con inusitada fuerza y, por encima de todo, el plato de espagueti que devoré como un perro hambriento.
En la mañana siguiente pasé sin detenerme por Puerto Ángel y salí al crucero de San Pedro Pochutla para conectar nuevamente con la carretera costera 200. Desde Pochutla hasta Salina Cruz (algo menos de doscientos kilómetros) son escasas las poblaciones asentadas al pie de la carretera y las poquitas que encontré no contaban con servicios de alojamiento, a excepción claro está del complejo turístico de Bahías de Huatulco, que me dio la impresión se trataba de un lugar demasiado "chic" para el caballero pedaleante y sus tenis raídos.
Etapa montañosa con fuerte viento lateral (de las que llegan a desquiciar a cualquiera) y en mi camino la compañía de un grupo de peregrinos de San Juan Chamula (Chis.) que regresaban de visitar a la Virgen de Juquila (Oax.).
El caso es que mis amigos chamulas, después de visitar a la virgencita, decidieron regresar a su enigmático e interesante San Juan... corriendo. Como el ritmo de la carrera de relevos de los chamulas y el de mi pedaleo tenían cierta afinidad, fueron muchos los instantes en que coincidimos en nuestro camino aquel día sábado 6 de diciembre de 2003.
Su infraestructura contaba con dos camionetas que transportaban a los relevistas y protegían la integridad física del cuate "o la cuata" que iba corriendo por la carretera costera con una antorcha en la mano. Los participantes descendían como paracaidistas de la camioneta y quedaban apostados en la cuneta de la carretera convenientemente espaciados para portar la antorcha y correr con ella en sus manos durante unos cientos de metros.
Cuando yo veía a aquellas gentes, vestidas según sus usos y costumbres y calzadas con huaraches, corriendo sobre el candente chapopote de la carretera costera me decía: ¿De qué chingaos te quejas tú que vas con culotte (remendado por mil lugares pero culotte), tenis Nai (n'hay pa' más en la actualidad pero originalmente Nike) y tu flamante rojigualda (una Orbea nada más y nada menos)?
Me encantaba observar a mi paso aquellas muchachas que esperaban pacientes que llegara su turno en la carrera de relevos. Su natural timidez les hacía evitar mi mirada y se establecía un juego muy divertido (al menos para mí). Con tanto entretenimiento, después de 120 kilómetros recorridos, casi sin darme cuenta, llegué a Santa María Huamelula, un pueblo chiquito como tantos otros por los que paso en mi pedalear pero que "pasará a la historia" por haber sido punto de descanso en nuestra bici-pato-aventura.
Me quedé con don Porfi (Porfirio Díaz López), quien regenta en Santa María el Comedor Económico San Francisco de Asís, lugar que permanece abierto las 24 horas del día y es visitado por traileros, choferes de camiones de pasajeros y viajeros en general. Durante varias horas estuve esperando la llave de un cuartito que don Porfi me iba a rentar. La llave nunca apareció (viva México) y finalmente don Porfirio lo que me rentó fue su hamaca de él, misma que utiliza en las noches para aguardar a sus clientes (viva México).
Después de desayunar y despedirme de don Porfi, en la mañana siguiente seguí mi camino hacia Santo Domingo Tehuantepec. Antes de llegar a Salina Cruz apareció en mi camino una estupenda carretera de cuota que según anunciaba seguía hasta Arriaga (Chis.), misma que agarré sin dudar un instante y que me llevó a Santo Domingo Tehuantepec, distante 93 Km del changarro de don Porfi.
En Tehuantepec me costó lo mío encontrar alojamiento a bajo costo y finalmente hallé a La Tehuanita, que no es mi penúltimo ligue sino el nombre de la Casa de Huéspedes donde me quedé.
Tehuantepec también supuso para mí la puerta de entrada al sureste mexicano, ese mágico territorio lleno de vida, de color, de señoras inmensas luciendo sus vistosos trajes y guardando el dinero entre sus chichis, de perros deambulando por el interior de los mercados, de otras voces y otras lenguas diferentes a la de Cervantes y que no tienen nada que ver con la de Shakespeare.
Paseando por sus calles me topé con otra peregrinación. Otros chiapanecos, en esta ocasión de San Cristóbal de las Casas, llegaron a Tehuantepec descalzos y entonando cantos en honor de la Virgen de Guadalupe. Faltaban cinco días escasos para la gran fiesta del 12 de diciembre y el sureste mexicano se iluminaba con la antorcha guadalupana.
Pero sin duda, lo más interesante de Tehuantepec, fue descubrir un nuevo medio de transporte urbano: el motocarro de carga ligera nada más y nada menos. Aquellos endiablados artefactos son los reyes de las calles de Tehuantepec y constituyen el mejor aliado de las señoras amitas de casa, amitas de hogar, que regresan del mercado con el mandado.
De Santo Domingo Tehuantepec seguí a otro Santo Domingo (Zanatepec). Algo más de cien kilómetros por un terreno sorprendentemente llano, el istmo de Tehuantepec. Los primeros cuarenta kilómetros hasta La Ventosa bien, con un acotamiento generoso. A partir de allí el acotamiento desapareció y el número de tráileres aumentó considerablemente. Afortunadamente para mí, la presencia de numerosos peregrinos ralentizaba tantito esas velocidades supersónicas a las que circulan los traileros mexicanos.
Viendo a aquellos peregrinos corriendo, todos indígenas chiapanecos y muchos de ellos descalzos, llegué a la conclusión que los indígenas chiapanecos y la religión católica forman una combinación explosiva.
Tras recorrer 625 kilómetros por la costa de Oaxaca tenía yo ganas de cambiar de estado (geográficamente hablando) y me hizo mucha ilusión cuando apareció en mi camino el cartelón que anunciaba la presencia de tierra chiapaneca.
Chiapas me recibió con un retén de soldados (el primero de una larga serie), una excelente carretera y un fortísimo viento que ponía en cuestión mi deseo de finalizar aquella jornada en Tonalá. Cuando llegué a Arriaga, estaba decidido a quedarme allí para ver si Eolo se relajaba tantito pero después de dar la vuelta por Arriaga decidí que era mejor seguir batallando con el dios del viento y pedalear los 23 kilómetros que restaban para llegar a Tonalá, lugar en el que no encontré demasiados atractivos pero que, cuando menos, me ofreció precios económicos.
La carretera que sigue hasta Tapachula es bien chistosa. Me explico. La carretera libre y la carretera de cuota discurren durante muchos kilómetros de forma paralela. Las dos son carreteras de un carril por sentido y la diferencia está en que la carretera de cuota intenta justificar el cobro del peaje con cartelones que anuncian mil y un servicios que, cuando menos yo, no los vi por ningún lado. Otra peculiaridad es la cantidad de lugares por los que uno puede pasar de una carretera a otra para sortear las casetas. Y por último, la numerosa presencia de soldados del Ejército Mexicano y de policías especializados en cuestiones migratorias.
Cuando llegué a Pijijiapan me sorprendió encontrar una ciudad de casi cincuenta mil habitantes. El lugar me gustó por tres motivos: por la tranquilidad que se respiraba en sus calles, por la cantidad de personas que circulaban en bicicleta y por el Barrigas Bar.
12 de Diciembre de 2003. El día que el país se paralizó para honrar a la Morenita del Tepeyac, yo me aventé los algo más de cien kilómetros que separan Pijijiapan de Huixtla. No, pues también Huixtla estaba grande. A pesar de ser día feriado para muchos, la mayoría de los comercios tenían sus puertas abiertas. Y quienes no estaban comprando-vendiendo, pues dando la vuelta que no cuesta dinero y es ejercicio saludable para el cuerpo y el espíritu.
De Huixtla recordaré que fue el lugar donde comí las mejores quesadillas desde que salí de la ciudad de México. Pollo, chicharrón, flor de calabaza, hongos con queso... para qué contarles más.
Y llegó el gran día. Sábado 13 de diciembre de 2003. Cuando la mañana todavía dudaba en si prender la luz o seguir en lo oscurito, emprendí mi camino rumbo a la Frontera Sur. Si observan el mapa de la bici-ruta verán que a partir de la costa de Michoacán su trazado parece tener un objetivo claro: buscar el límite sur de la República... por la vía rápida, como si el dedo de un niño se hubiera deslizado por el mapa intentando seguir el contorno del mismo.
En mi camino me invadieron una mezcla de sentimientos: por un lado, el placer por "poner fin a tanto sufrimiento" y por otro, la tristeza porque algo parecía morir en Ciudad Hidalgo. Pero allí estaba el toro de Osborne, para recordarme que "hay que crecerse ante el castigo" y un pueblito con un nombre muy original "Viva México"
Y por mi mente fueron desfilando algunas de las imágenes del viaje, esas que decidí que no tuvieran ninguna interferencia en forma de cámara fotográfica entre ellas y mis ojos pero que quedarán para siempre en mi memoria.
Con el Padre Víctor en la azotea de la parroquia de San Martín de Huixquilucan (edo. Mex.), mientras el cielo se iluminaba con los fuegos artificiales. Platicando al caer la tarde con don Miguel Ángel, el fotógrafo del Santuario de Chalma (edo. Mex.). Con mi amigo Raúl Jaime Ortiz de Cuernavaca, durmiendo rodeado de muñecas en casa de su comadre doña Docha de Taxco (Gro.). Paseando con Elizabeth por Texcoco (edo. Mex.). Compartiendo el desayuno con un grupo de trabajadores de una empresa de plásticos de Querétaro en el Parque El Ocotal (edo. Mex.). Cuando José Francisco Arturo Mendoza Rivero, en San Bartolo del Llano (edo. Mex.), me entregó cien pesos y me dijo aquello de "acéptalo como cuates" Compartiendo unos deliciosos espagueti con Fernando, Tomás y Porfirio en el Parque Los Venados (edo. Mex.). Escuchando "La mano peluda" con César, Pablo y Grecia en el Nevado de Toluca (edo. Mex.). Platicando de Medio Oriente con Mario Gallegos en Valle de Bravo (edo. Mex.). Disfrutando de la hospitalidad de Alfonso Vargas Romero y su familia en Paracho (Mich.). Caminando con Rogelio por su terreno de Paracho (Mich.). Agradeciendo la generosidad de la señora María Guadalupe Sara Cabrera en Jacona (Mich.). "Molestando" al Padre José Ochoa Vaca de la Parroquia San Francisco de Asís en Jiquilpan (Mich.). Platicando con Mar y Ángela en Maruata (Mich.). Con Iveth, Raúl, Yosi y Xóchitl en la cantina La Fuente de Guadalajara (Jal.). Con Álvaro, Elza y sus cuates viendo Caltzontzin en Guadalajara (Jal.). Con Moisés tomando fotografías desde la azotea del hostal en Guadalajara (Jal.). Platicando con don Enrique Trujillo González, cronista de San Gabriel (Jal.). Desayunando con María Engracia Guillén Herrera en Boca de Túnel (Ags.). Jugando a voleibol con un grupo de personas acampadas en el Parador Ecoturístico Las Manzanillas (Ags.). Charlando con Juan de Connecticut en Zacatecas (Zac.). Platicando de la Sierra de Órganos con don Luis Martínez Ledesma en Sombrerete (Zac.). Esperando a don Leandro, comisariado ejidal de El Niño Artillero (Zac.).
Paseando por la lava solidificada del volcán Ceboruco con Andrés Montero Flores de Ahuacatlán (Nay.). Escuchando las historias de don Fidel Huerta Jacobo en Las Varas (Nay.). Tomando café con Paty Hernández, su esposo y su hijo Diego en La Paz (BCS). Comiendo con "El Yito" en San Miguel de Comondú (BCS). Descansando en el catre de don Miguel en el Rancho Palo Chino (BCS). Degustando los frijolitos de don Ramón en San Javier (BCS). Tomando café con don Heriberto en Guerrero Negro (BCS). Durmiendo en el pequeño café del Parador Punta Prieta (BC). Con Elena Pomar, en la inauguración de la Feria de la Industria de la Construcción de Ensenada (BC). Con Fabiola y Pedro de Ensenada (BC), en casa de sus amigos franceses comiendo un exquisito dorado. Comiendo carnitas con María en El Sauzal de Rodríguez (BC). Tomando una chabela con Ernesto Castro en Mexicali (BC). Agradeciendo la confianza de los propietarios de los restaurantes de San Luisito y Los Vidrios (Son.). Componiendo la cadena de la bicicleta con unos cuates de Pitiquito (Son.). Durmiendo en el Albergue para transeúntes San Juan Diego de Caborca (Son.). Comiendo una torta con Gerardo Ramos y su esposa en Hermosillo (Son.). Recorriendo Puerto San Carlos en la camioneta de Vicente Chávez Carranza de Guaymas (Son.). Desayunando con la tía Blanca y el tío Juan en Los Mochis (Sin.). Turisteando con Carme y Bi por Chihuahua (Chih.). Tomando una cerveza con Raúl Sánchez Trillo y su compañera en Chihuahua (Chih.). Descansando en la hamaca de Porfirio Díaz López, don Porfi, en Santa María Huamelula (Oax.).
Gracias a todos ellos por los buenos momentos que hemos compartido. Gracias también a las autoridades deportivas de las ciudades (Morelia, Aguascalientes, Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Culiacán y Colima) donde me quedé en las instalaciones deportivas. Gracias a Alba y Alfredo, Blanca Gutiérrez Galindo y Mauricio Ramos en la ciudad de México. A quienes han leído los relatos publicados por el caballero pedaleante, a quienes se han comunicado conmigo. Y, por supuesto, a la rojigualda por soportarme durante doce mil kilómetros.
- Oye rojigualda, me temo que esto se está acabando.
- Bendito sea el Señor, ya tenía yo ganas de escuchar algún día esas palabras.
- Después de aquella curva está Ciudad Hidalgo, el punto final de nuestro viaje.
- ¿Y más allá?
- Más allá está Guatemala.
- Entonces, ¿ya estuvo?
- Pues... quién sabe.
- ¿Qué quieres decir con esa respuesta tan ambigua y al mismo tiempo tan mexicana?
- Pues que no sé a ciencia cierta qué nos depare el futuro. Necesito descansar tantito y poner en orden mis ideas.
- Qué pasó güerito, nunca te había visto llorar.
- No es llanto rojigualda, es el humo del cigarrillo, que me ha entrado en el ojo y me hace llorar.
- No inventes güerito.
Facun.

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Un sueño posible

2003-12-05T00:00:00.000-08:00

Del 27 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2003

Nuestra bici-pato-aventura se alimenta de sueños. Hace casi dos años llegué hasta este mismo lugar con unos amigos mexicanos. Aquel día soñé que alguna vez volvería a él con la rojigualda. Aquí estamos. Un sueño posible.
Pero vayamos por partes. La pasada semana nos habíamos quedado descansando en Acapulco, puerto natural del estado de Guerrero situado en la costa sudoeste del Pacífico mexicano, que se asoma a una profunda bahía semicircular.
¿Qué les puedo contar yo de Acapulco? Lo primero de todo, que hay que sudar bastante para llegar hasta allí y también para marcharse. Cuando uno llega procedente de Zihuatanejo se encuentra con una población bautizada como Pie de la Cuesta y cuando se marcha con dirección a la Costa Chica de Guerrero es necesario llegar a un lugar denominado La Cima. Con esos nombrecitos pueden sacar ustedes sus propias conclusiones. Resumiendo, que Acapulco se ha desarrollado sobre una estrecha franja costera entre la bahía y las sierras que la circundan que, caprichosas ellas, quisieron establecerse en un lugar con privilegiadas vistas al mar.
A finales de 1920 se abrió el primer "buen camino" que comunicaba el puerto con la ciudad de México (la travesía duraba más de una semana) y en 1934 se construyó el primer hotel. El lugar resultó del agrado de mexicanos adinerados, escritores americanos, estrellas de Hollywood y europeos "del jet-set" que, con el tiempo, construyeron sus residencias particulares y mansiones millonarias sobre las orillas de los cerros, con las mejores vistas a la bahía.
Hoy día Acapulco es uno de los lugares costeros más populares de México y su buena comunicación con la ciudad de México hace que bandadas de "chilangos" agarren sus maxi-carros, se internen en la maxi-pista, crucen el maxi-túnel y en pocas horas estén saboreando los servicios del maxi-hotel que han contratado.
Hay al menos dos Acapulco: el tradicional y el dorado. La frontera entre ambos podría ser la Diana Cazadora que, desde su glorieta en la Avenida Costera Miguel Alemán, parece repartir a los visitantes que llegan hasta el puerto.
En el Acapulco dorado, alguna vez llamado "el otro Beverly Hills", están las grandes torres de hoteles a modo de colmenas, algunas playas, los lugares de diversión diurna-nocturna y los tienderos representantes de la globalización económica. Bueno, además de todo eso está la gente, las maletas de la gente y los camiones que transportan a la gente y sus maletas.
En el otro Acapulco encontré cosas más interesantes. Quizás hayan visto alguna vez imágenes de unos cuates llamados clavadistas que se avientan al mar desde lo alto de unas rocas. Lo más probable es que esa imagen haya sido tomada en La Quebrada, importante grieta de más de sesenta metros de altura formada por acantilados, donde rompen las olas del mar.
En el año de 1934 se inicia este deporte-espectáculo que consiste en lanzarse al mar desde las rocas del acantilado a una altura de entre 25 y 35 metros aprovechando la llegada de la ola.
Tanta relevancia, popularidad y promoción han tenido los clavados que hoy día ya existe un show a cargo de clavadistas profesionales. A pesar de que no me quedé a ver el show sí disfruté de un bello atardecer desde el mirador donde horas más tarde la gente se reuniría a ver los saltos de los osados e intrépidos clavadistas.
Otro lugar interesante, si deseamos conocer tantito la historia del lugar que los españoles utilizaron para explorar lo que se conocía como los "Grandes Mares del Sur", es el Museo Histórico de Acapulco. El museo está enclavado en uno de los monumentos históricos más importantes del Puerto: el Fuerte de San Diego, el primer fuerte español en todo el Pacífico, construcción de piedra en forma de pentágono irregular erigida en el siglo XVII (1615-1617), con cinco baluartes unidos por muros con parapetos desde la que se domina gran parte de la bahía.
Los españoles, después de esclavizar y destituir de su hogar de más de mil años a los indígenas Nahoa, convirtieron el puerto en un astillero donde se construían barcos con el fin de conquistar nuevos territorios.
¿Han oído ustedes hablar de la Nao de China o Galeón de Manila? Pues aquí mero principió y finalizó durante 250 años (hasta 1815) aquella ruta comercial según el circuito Acapulco-Manila-Acapulco que, en condiciones normales, el viaje de ida duraba cien días y el de regreso ciento ochenta.
Cada que llegaban las naves en su viaje de tornavuelta desde Manila cargadas de sedas, especies, arroz, porcelanas y otros objetos procedentes del Lejano Oriente, el puerto de Acapulco era escenario de una gran feria a la que llegaban ¡desde México! los comerciantes en sus carretas a cargar todas aquellas mercaderías.
Tantos tesoros navegando por el Pacífico atrajeron también a piratas, bucaneros, corsarios y filibusteros. Yo disfruté mucho durante mi estancia en Acapulco recreando en mi imaginación esas historias al mejor estilo de Arturo Pérez Reverte. Quizás por eso, al igual que uno que otro can, ni las máquinas ni los trabajadores armados con pico y pala abriendo y cerrando zanjas en algunas calles del Centro de la ciudad, lograron sacarme de mi ensoñación.
Me despedí de un Acapulco que iniciaba la remodelación del área de Caleta y Caletilla. De la Costa Grande seguí por la Costa Chica rumbo a tierras oaxaqueñas. Tenía cierto recelo a esta parte del viaje pues mi amigo Mauricio me había advertido en su día de que en la Costa Chica "eran bravos" Se trataba de saber si eran bravos "a lo pendejo" o bravos "con honor"
El primer lugar en el que me quedé fue Cruz Grande (a 110 kilómetros de Acapulco), donde los "hoteleros" están un poco locos poniendo las tarifas a sus cuartos, en un lugar en el que el único "atractivo" que llegué a conocer fue la sede del 48 Batallón de Infantería con su monumental bandera y su monumento al Heroico Colegio Militar.
Como no me sentía con fuerzas para cubrir los algo más de 150 kilómetros que separan Cruz Grande de Santiago Pinotepa Nacional (Oax.), en la jornada siguiente me quedé en el punto medio, en San Juan de los Llanos, donde mi poder de persuasión no funcionó a la hora de negociar el precio del cuarto del que me dijeron era el único hotel del lugar.
Cuando llegué a Pino (Santiago Pinotepa Nacional) me encontré con una ciudad grande, tan grande como fea. La neta, yo les invito a que se den la vuelta por una de las principales calles de Pino (avenida Juárez) y asistan en vivo y en directo a todos los despropósitos urbanísticos que se concentran allí. Aquello parece estar diseñado para que caminen caballos o mulas, más que para personas. Y las otras calles, híjole, no invitaban precisamente a internarse en ellas.
Huyendo de aquel horroroso lugar y buscando la ración de belleza que equilibrase tantito la balanza, seguí rumbo a Puerto Escondido.
Algo más de ciento cuarenta kilómetros separan ambas poblaciones y decidí pedalearlos en una sola jornada. En mi camino pasé de volada por el crucero que lleva al embarcadero de la Laguna de Chacahua (Parque Nacional). Todavía tenía yo presente el amargo recuerdo del lanchero volador de La Tovara (Nay.) y además, en una anterior ocasión que me había acercado hasta Chacahua en compañía de mis amigos mexicanos, el precio de los paseos en lancha me recordó a las tarifas de los cruceros en barcos de lujo.
Cuando llegué a Puerto Escondido me dirigí directamente al mirador. En él me esperaba aquella inscripción que dos años antes me había llamado la atención: "Un sueño posible" Esas tres sencillas palabras reflejaban claramente lo que estaba siendo mi periplo por tierras mexicanas.
De Puerto Escondido les diré que la oferta hotelera y de servicios turísticos es impresionante. Mi duda es qué índice de ocupación registrarán a lo largo del año todos esos establecimientos pues en mi opinión allí la oferta está sobredimensionada. Yo me quedé en el Mayflower, un hostal (al parecer de capital extranjero) integrado en la Asociación Mexicana de Albergues Juveniles.
Una vez más me vi rodeado de una comunidad angloparlante monolingüe y cuando ya me empezaba a sentir un poco autista conocí un madrileño que lo había dejado todo a cambio de vivir "de vago" durante un año con el firme propósito de dar la vuelta al mundo. Me puso al corriente de las últimas noticias acaecidas en ¿mi país? Yo le platiqué de la polémica sobre las reformas energética y fiscal, de los pleitos en el tricolor con la profesora Elba Esther, del alto al fuego declarado en la guerra dialéctica entre Ricardo La Volpe y Hugo Sánchez y así se nos fue la tarde.
Pero sigamos platicando tantito de Puerto Escondido. Bonitas playas, pesca recreativa, buceo, el Torneo Internacional de Surfing en la Playa Zicatela... atractivos todos ellos que se quedan chiquitos, en mi modesta opinión, si los comparamos con el Mercado Benito Juárez (una auténtica muestra de la diversidad y riqueza de la gastronomía oaxaqueña), el ya mencionado mirador "Un sueño posible" y el sendero escénico que comunica este mirador con la Capitanía de Puerto. Y por encima de todo, el extraordinario color azul intenso del Océano Pacífico.
Me despedí de Puerto Escondido cuando todo parecía preparado para la peregrinación ciclista anual de cada 8 de diciembre al Santuario de la Virgen de la Concepción en Santa Catarina Juquila (Oax.), la capital de la fe católica del sureste mexicano. Cerca de 950 pedalistas tomarían parte en el evento, que iba a contar con un destacado seguimiento en la prensa y radio de la región. A pesar de la tentación que suponía para mí participar en un evento como aquel, decidí que no era el momento de conocer a la Virgen de la Concepción y seguí pedaleando con rumbo sur.
De mi paso por la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca recordaré siempre la gran cantidad de topes que encontré en mi camino. El caso es que como se pasa por numerosas poblaciones asentadas al pie de la carretera costera y cada una de ellas nos obsequia con un mínimo de dos topes (también las hay más generosas, que sembraron más de dos), al final de la jornada los pinches topes aparecen en nuestras peores pesadillas.
Otro aspecto curioso fue descubrir la omnipresencia de la Coca-Cola, además de en los refris de las tienditas de abarrotes, en los carteles que daban la bienvenida a las diferentes poblaciones y en los que anunciaban la presencia de los planteles educativos. ¿Y la gente de la Costa Chica? Pues muy buena onda. Muy platicadores y con deseos de conocer el mundo que está más allá de sus pueblitos. Y finalmente, no podría olvidarme de las muchachas costeñas. Hermosas mujeres, bien prietitas (entiéndase este calificativo como cariñoso y para nada despectivo). A cambio de una sonrisa de aquellas muchachas uno puede recorrer en bicicleta la Costa Chica, no una sino mil veces.
"¡Échale primo!", me gritaron muchas veces a mi paso por la Costa Chica. "Hay que ponerle" dijo el mismísimo presidente de la República. Pues así, echándole y poniéndole, seguimos nuestro camino. Frontera Sur, vamos llegando.
Hasta la próxima semana.
Facun.

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Rumbo a Acapulco

2003-11-27T00:00:00.000-08:00

Del 18 al 26 de Noviembre de 2003

Me despedí del sur del estado de Jalisco con una última mirada a los volcanes. En mi camino hacia Colima, por la autopista, aparecieron la pareja de volcanes. Allí estaban el Volcán de Fuego y el Volcán Nevado de Colima.
Una vez leí que quien pasaba por la Piedra Lisa de la ciudad de Colima y se caía, era señal de que algún día regresaría a la ciudad. Otra versión afirmaba que bastaba únicamente con deslizarse por ella.
Pues bien, quizás sea necesario establecer una tercera suposición que nos lleve a afirmar que "aquél que fotografíe la Piedra Lisa, algún día regresará a Colima"
El caso es que iba yo por el libramiento de la ciudad en mi camino hacia Tecomán cuando un inoportuno ponchazo (¿alguna vez serán oportunos?) de la llanta trasera de la rojigualda me obligó a detenerme. Cambié la cámara y cuando me aprestaba a inflarla me di cuenta que la bomba manual que llevo conmigo para dicho menester, sorprendentemente, había dejado de funcionar.
Yo, que me había limitado a fotografiar la Piedra Lisa, me vi obligado a regresar a la ciudad de Colima a comprar una nueva bomba pues mi capacidad pulmonar está bien mermada para hinchar llantas con tanto fume y fume.
Una vez resuelto el pequeño contratiempo, al día siguiente continué mi camino. Tecomán me recibió con sus calles principales cerradas al tráfico para permitir que se celebrase el desfile de los chavitos de las escuelas. Era la víspera del 20 de Noviembre, Día de la Revolución en el México lindo y querido.
Crucé el puente sobre el río Coahuayana, límite natural entre los estados de Colima y Michoacán. Me encontraba nuevamente en tierras michoacanas pero en esta ocasión en un territorio totalmente desconocido para mí, el que forman los pueblitos asentados a los lados de la carretera federal costera 200.
Me quedé en San Juan de Alima. Era la primera vez a lo largo de nuestra bici-pato-aventura que llegaba a un hotel con vistas al mar (hotel Costa Azul).
San Juan de Alima es un conjunto de hoteles (no muchos) y una playa. Ni siquiera llegué a ver una iglesia, lugar que, de alguna forma, identifica a los pueblitos.
Seguí pedaleando por la costa michoacana hasta llegar a Maruata, lugar que mi amigo don Mario Gallegos, de Valle de Bravo (edo. Mex.), me había recomendado conocer. En Maruata, un tipo posiblemente emparentado con Al Capone, me rentó una cabaña (sin baño). El lugar se llama "El dedo de Dios"
La playa de Maruata está muy bonita y la gente del pueblo es bien curiosa. Muchos de ellos platican en su lengua (náhuatl) y les gusta escuchar la música (mestiza) a todo dar, costumbre muy mexicana por otro lado.
En Maruata conocí a Mar y Ángela, dos muchachas vecinas de La Floresta (Barcelona). Platicamos mucho acerca de nuestras respectivas experiencias viajeras en este país. Ángela, que ya había estado anteriormente en Maruata, me contó muchas cosas acerca de los cambios que había observado en aquel lugar con el paso de los años. Al parecer, Maruata "va ganando adeptos" año con año aunque, de momento, la situación no es "alarmante" y las épocas de mayor ocupación "cabañera" (allí no hay hoteles) coinciden con los días feriados en México.
Una de las cosas que más me llamó la atención al pasear por el pueblito fue que, a pesar de la frecuente llegada de personas ajenas a la comunidad y los consiguientes ingresos económicos que ello debe generar, las gentes de allí parece que siguen desarrollando el mismo estilo de vida de siempre (los hombres, de la hamaca a la silla y de la silla a la hamaca) y sus casas, al menos exteriormente, no presentan grandes cambios. La neta, creo que Maruata es un raro ejemplo de "desarrollo turístico sustentable" y en ello creo que tiene mucha "culpa" el buen gobierno del ejido.
Otro de los atractivos de Maruata es el hecho de que sea la principal playa donde se reproduce la tortuga negra y en la comunidad cuentan con un vivero de tortugas. Ángela me contó bonitas historias de cuando tuvo oportunidad de acompañar a los tortugueros y pudo presenciar cómo las tortuguitas depositaban los huevos en la playa. Ella se sorprendió del tamaño gigantesco de aquellas tortugotas, si las comparamos con las que tuvimos siendo niños, las típicas tortugas enanas en aquellas peceras que contaban con una isla paradisíaca en el centro.
Para no hacerles el cuento largo les diré que me gustó Maruata. Me pareció un lugar excelente para pasar unos días (fuera de esas fechas puntuales en las que acude mucha gente) y tener la oportunidad de descansar, convivir con las gentes de la comunidad (dejando a un lado el posible pariente de Al Capone, las personas que conocí fueron muy amables conmigo), intentar entrarle al asunto de las tortugas...
Quizás algún día el caballero pedaleante regrese a Maruata para "escribir sus memorias" pero en aquel momento optó por seguir su camino y recorrer los cien kilómetros que separan Maruata de Caleta de Campos.
Carretera que sube y baja, todas las indicaciones que apuntan a Playa Azul, hermosos parajes solitarios, bonitas vistas, la Sierra Madre del Sur presente, mi cuerpo serrano destilando grandes cantidades de sudor... En fin, lo reglamentario.
Mi esfuerzo tuvo su recompensa y ésta llegó cuando encontré un cuarto en el hotel Los Arcos de Caleta de Campos con unas vistas al mar muy hermosas. Y es que, amigos míos, debo confesarles que "el tour" por la costa michoacana iba viento en popa a toda vela, o "a toda madre" que se dice por aquí. Me río yo de la Baja California.
De Caleta poco que contar excepto que su calle principal y la plaza parecían un tiradero el día que yo llegué (21 de noviembre). Curiosamente, no vi un solo bote para depositar la basura. Como no me gusta pasearme entre la basura, después de comerme unos tacos, me marché a contemplar el mar que todavía los caletenses no han "enmierdado" El mar, la mar, itxasoa... relajante espectáculo tras un día de dura batalla bicicletera.
Al día siguiente la pedaleada de setenta kilómetros hasta Lázaro Cárdenas estuvo más liviana. El camino resultó más asequible y pude pedalear a buen ritmo y sin fatigarme tanto. A la altura del poblado La Mira se encuentra la desviación hacia Playa Azul. La curiosidad me llevó a acercarme hasta aquel lugar (6 kilómetros desde el crucero) que, a priori, parecía "el buque insignia" de las playas de la costa michoacana.
Llegué a la conclusión que Playa Azul es la típica playa que les agrada a mis amigos mexicanos. Mucha enramada donde degustar exquisitos platillos o refrescarse el paladar con un jugoso coco mientras se escucha la última de los reyes de reyes, Los Tigres del Norte, a todo dar en la rocola. Ah, y también hay playa y mar.
A partir de La Mira el tráfico fue incrementándose notablemente hasta llegar a Lázaro Cárdenas, "importante puerto industrial, donde importaciones y exportaciones diariamente son transferidas"
Como en Lázaro Cárdenas me dio la impresión que uno no tiene mucho que hacer, excepto si se es marinero o comerciante, no prolongué demasiado mi estancia en la ciudad en la que el precio de los periódicos (michoacanos) se incrementa entre un 10 y un 20% sobre su costo normal, dizque porque los distribuidores se los dan más caros. Definitivamente, hay cosas en este país que no logro comprender.
Seguí mi camino y en esta ocasión fue el río Balsas, límite natural entre los estados de Michoacán y Guerrero, el que tuve que superar para adentrarme en tierras del estado que toma su nombre del héroe nacional nacido en Tixtla, Vicente Guerrero (1783 -1831), quien luchó por la independencia de México bajo las órdenes de José María Morelos.
Ciento quince kilómetros separan Lázaro Cárdenas de Zihuatanejo. Llegué a contar hasta cinco retenes militares, todos ellos en el estado de Guerrero, y afortunadamente en ninguno de ellos me hicieron detener. El camino es liviano, con subidas y bajadas muy ligeras. Yo me imaginaba que así sería mi recorrido por la carretera costera pero mi paso por la costa de Jalisco y Michoacán fue más tortuoso.
En Zihuatanejo me quedé en el Angela's Hostel. Se encuentra en el mero centro de la ciudad, calle Pedro Ascencio, cerquita de la Parroquia de Santa María de Guadalupe. Es un lugar recomendable.
Zihuatanejo es el típico lugar de turismo de masas, al que acude mucha gente por medio de los denominados "paquetes turísticos". Los mayoristas del sector han realizado un buen trabajo para vender este destino que yo compararía con el Benidorm de "la madre patria"
Los precios son asequibles, asequibles para quienes los pueden pagar claro. Yo sé que en México existe muchísima gente cuya prioridad en esta vida es sobrevivir, subsistir, llenar su estómago cada día. Eso de vacacionar en Zihuatanejo es para ellos tan ciencia ficción como lo es para mí alojarme en el Sheraton o todos esos hoteles a cuyos nombres les agregan los términos Inn o Resort. Por todo ello, cuando digo "precios asequibles" no quisiera que lo tomasen como un insulto aquellas personas que no pueden permitirse pagarlos.
El caso es que la gente de poco billete (como su servidor de ustedes) vacaciona en Zihuatanejo y los potentados lo hacen en el vecino Ixtapa, distante únicamente quince kilómetros. Un ejemplo más de la necesidad imperiosa que tienen los ricos por no mezclarse con la plebe, evitándose de ese modo exponerse a "contagios"
Además de sus diferentes playas, Zihuatanejo cuenta con muchísimos lugares donde comer y beber. Hay también bares con "música viva" y, claro, los típicos establecimientos playeros de venta de huaraches, ropa de playa y todos esos artículos afines que todo buen mexicano olvida incluir en su equipaje.
Zihuatanejo en la noche invita a desvelarse escuchando a los cantantes que ruletean por los bares y le dan el toque bohemio que todo destino de playa lleva asociado.
Me despedí de Zihuatanejo con la sonrisa en la boca después de leer la norma número cuatro del Reglamento de la Unidad Deportiva: "Prohibido los malos actos en las parejas" ¿Acaso se referirá a los malos tratos?
Puse rumbo a Acapulco. Doscientos cuarenta kilómetros que dividí en dos jornadas. En la primera de ellas, cuando llevaba recorridos algo más de cien kilómetros, apareció en mi camino San Luis de la Loma. Negocié un cuartito con televisión por cable y me puse a ver el juego de Liga de Campeones entre el Olympique de Marsella y el Real Madrid, en uno de esos escasos momentos en que tengo oportunidad de ver en la tele algo mejor al noticiero de Javier Alatorre o el de Joaquín López Dóriga.
Ya sólo faltaba recorrer los ciento cuarenta kilómetros que me separaban de Acapulco
Lo hice a buen ritmo, disfrutando de la sensación que proporciona el hecho de completar un nuevo cachito en mi camino hacia un final que cada vez está más cercano. Al llegar a Acapulco nuevamente constaté las tres claves entre las que había oscilado mi paso por la Costa Grande de Guerrero: la suciedad y la basura, la belleza de sus mujeres y el calor.
Tiempo tendremos la próxima semana para platicar acerca de Acapulco pero ahora es el momento de trabajar duro para hacerles llegar un nuevo relato.
Facun.

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Tras las huellas de Juan Rulfo

2003-11-15T00:00:00.000-08:00

Del 11 al 14 de Noviembre de 2003

Vine a Sayula porque me dijeron que acá nació el 16 de Mayo de 1917 un ESCRITOR, un tal Juan Rulfo.
Siempre me ha gustado recrear las historias que he leído en los libros y conocer los lugares que fueron importantes para las personas que escribieron esas historias.
Recuerdo que cuando leí por primera vez Pedro Páramo, hace unos años ya de aquello allá en "la madre patria", pensé que algún día yo también recorrería aquellos lugares y respiraría aquella atmósfera que Juan Rulfo reflejaba en su obra.
Cuando me di cuenta de lo cerquita que me encontraba de lugares como Sayula, San Gabriel y Apulco no dudé un instante en acudir hasta allí en busca de las huellas del para mí mejor autor de la literatura mexicana que, a pesar de que su obra escrita no fue tan numerosa como acostumbran hoy día los vendedores de libros que colocan sus "best-sellers" en los aparadores de las librerías, no es menos cierto que lo que Juan Rulfo (1917-1986) escribió, fue bueno y breve y, por consiguiente, dos veces bueno.
Les invito en este relato a recorrer conmigo algunos de esos lugares y leer fragmentos de la obra de Juan Rulfo. Es necesario aclarar desde un principio que, cuando Rulfo cita en su relato a Comala, no se está refiriendo al Comala "el pueblito blanco" del estado de Colima que mencionábamos en nuestro relato "Desde la ciudad de las palmeras" El de Rulfo es un Comala imaginario que tiene más similitudes con el San Gabriel jalisciense que yo conocí que con el Comala colimense.
Según su fe de bautismo y su acta de nacimiento, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Vizcaíno nació en Sayula un 16 de mayo de 1917. En el número 32 de la calle Francisco I. Madero (hoy número 124 A de la calle Ávila Camacho) encontré la casa.
De Sayula me encantaron los numerosos portales que, en un total de diez, se pueden admirar en el Centro Histórico. Portales bautizados, la mayoría de ellos, con los nombres de los héroes nacionales, de diferentes estilos arquitectónicos y que guardan en su memoria un sinfín de historias.
Los portales, además de constituir un estupendo refugio en días lluviosos, sirven para prolongar el espacio de los comercios que se cobijan en ellos y, en ocasiones, albergan esas casas con patio interior que tanto me agradan. Casas que normalmente tienen sus puertas abiertas, como si nos estuvieran invitando a traspasar el umbral de las mismas o cuando menos a asomarnos.
Aunque fue Sayula el lugar donde nació el escritor, los primeros años de su vida los pasó en San Gabriel. Los cuarenta kilómetros que separan Sayula de San Gabriel discurren por un terreno parejo: veinte de subida y veinte de bajada.

El camino subía y bajaba: sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube; para el que viene, baja.

En mi camino, a 25 kilómetros de Sayula, me topé con Apango.

De Apango han bajado los indios con sus rosarios de manzanillas, su romero, sus manojos de tomillo. No han traído ocote porque el ocote está mojado, y ni tierra de encino porque también está mojada por el mucho llover. Tienden sus yerbas en el suelo, bajo los arcos del portal, y esperan.

La "avenida principal" de Apango lucía solitaria aquella mañana soleada de mediados de noviembre de 2003 con un viento frío que penetraba hasta los huesos. Pude constatar que las obras del futuro centro de salud iban a buen ritmo (lento) mientras la maestra, con su radio grabadora en la plaza, intentaba hacer bailar a sus pequeños al ritmo de Cielito Lindo primero y Guadalajara después.
Las notas de Guadalajara se apagaron cuando irrumpió el panadero, con su camionetota haciendo sonar su claxon. La señito de la tienda compró quince pesos de bolillo. No, definitivamente, el mayoreo todavía no ha llegado a Apango.

Los indios levantaron sus puestos al oscurecer. Entraron en la lluvia con sus pesados tercios a la espalda; pasaron por la iglesia para rezarle a la Virgen, dejándole un manojo de tomillo de limosna. Luego enderezaron hacia Apango, de donde habían venido. "Ahí será otro día", dijeron. Y por el camino iban contándose chistes y soltando la risa.

Siguiendo mi camino, conforme iba bajando, apareció una hermosa vista del Llano Grande, ese extenso bajío situado entre los volcanes de Colima, Cerro Grande, la sierra de Manantlán y la de Tapalpa.

En la reverberación del sol, la llanura parecía una laguna transparente, deshecha en vapores por donde se traslucía un horizonte gris. Y más allá, una línea de montañas. Y todavía más adelante, la más remota lejanía.

El Llano Grande se extiende por los municipios de San Gabriel, Tolimán, Tonaya, Tuxcacuesco y Zapotitlán de Vadillo.

Daba gusto mirar aquella larga fila de hombres cruzando el Llano Grande otra vez, como en los tiempos buenos.

La carretera sigue bajando y San Gabriel aparece en el fondo del valle.

Hay allí, pasando el puerto de Los Colimotes, la vista muy hermosa de una llanura verde, algo amarilla por el maíz maduro. Desde ese lugar se ve Comala, blanqueando la tierra, iluminándola durante la noche.

Es hermoso eso de admirar el paisaje cuando uno va bajando en su bicicleta y únicamente debe preocuparse de frenar de cuando en cuando para no perder el control de la situación.

Aquello está sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno. Con decirle que muchos de los que allí se mueren, al llegar al infierno regresan por su cobija.

Cuando llegué a San Gabriel me acordé de unas declaraciones que hizo Juan Rulfo sobre su actividad literaria: "No puedo escribir de lo que veo. Tengo que imaginármelo" Aquella atmósfera tórrida que reflejaba Juan Rulfo en Pedro Páramo parecía surgir de su imaginación.

No había aire. Tuve que sorber el mismo aire que salía de mi boca, deteniéndolo con las manos antes de que se fuera. Lo sentía ir y venir, cada vez menos; hasta que se hizo tan delgado que se filtró entre mis dedos para siempre.

San Gabriel es un buen punto para utilizarlo como base para nuestros recorridos por tierras rulfianas. Aquí vivió Juan Rulfo hasta los nueve años. El pueblito está francamente bonito y, sobre todo, se respira una exquisita tranquilidad. Existe un único hotel, que aceptó negociar el precio que pagué por tres noches de alojamiento.
En San Gabriel tuve la fortuna de conocer a don Enrique Trujillo González, cronista de la ciudad y responsable de la Casa de la Cultura. Tenía yo ganas de conocer a un cronista del México lindo y querido pues se trata del segundo de los oficios más atractivos que he conocido en este país (el primer lugar en el ranking de momento lo ocupa mi actual oficio, es decir, el de vago).
Al bueno de don Enrique lo caché, lupa en mano, revisando unos documentos manuscritos del siglo nosécuántos escritos en un español ciertamente complicado de entender. Con él tuve oportunidad de platicar largo rato acerca de la obra de Juan Rulfo y de su querido San Gabriel. Él me echó la mano para diseñar una serie de recorridos bicicleteros por tierras rulfianas y me ayudó a corregir los innumerables errores que mi mapa de carreteras del estado de Jalisco (Guía Roji, edición 1999) contenía en relación con aquella región del sur de Jalisco.
También me contó que allá por 1934 San Gabriel, de forma totalmente arbitraria, fue renombrado como Venustiano Carranza y fruto de una batalla en la que don Enrique fue pionero, después de casi sesenta años, en 1993, las aguas volvieron a su cauce y el nombre original de la población volvió a ser utilizado de forma oficial.
Lo primero que hice fue recorrer San Gabriel.

Recorrió las calles solitarias de Comala, espantando con sus pasos a los perros que husmeaban en las basuras. Llegó hasta el río y allí se entretuvo mirando en los remansos el reflejo de las estrellas que se estaban cayendo del cielo. Duró varias horas luchando con sus pensamientos, tirándolos al agua negra del río.

En el número 8 de la calle Hidalgo, a espaldas del Templo Parroquial, encontré la casa donde vivió hasta los nueve años Juan Rulfo y al final de la calle Gabino Velasco, al lado del Templo a Nuestra Señora de Guadalupe, la escuela Primaria a la que acudió, hoy Jardín de Niños "Idolina Gaona Ruiz"
Después comencé a "investigar" en los alrededores, lo cual me llevó primero a Telcampana (a cuatro kilómetros de San Gabriel en dirección a Cuatro Caminos, lugar donde se juntan los rumbos de San Gabriel, Tolimán, El Grullo y Ciudad Guzmán).

Y me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías. Las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas correosas de la yerba. Bardas descarapeladas que mostraban sus adobes revenidos.

En una antigua y ruinosa hacienda de Telcampana, en el mes de mayo, se representan pasajes de los cuentos de Juan Rulfo dentro de los actos que año con año se celebran con motivo de la "Ruta Rulfiana"

Miré las casas vacías; las puertas desportilladas, invadidas de yerba. ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta yerba ? La capitana, señor. Una plaga que nomás espera que se vaya la gente para invadir las casas. Así las verá usted.

Después le seguí a Apulco (a 18 kilómetros de San Gabriel por la carretera hacia El Grullo). Apulco es un hermosísimo lugar, cuya iglesia presenta todavía los efectos del sismo de enero de 2003, donde Carlos Vizcaíno, el abuelo materno de Juan Rulfo, tenía una hacienda a la cual parece ser fue llevado el escritor después de su nacimiento durante un tiempo que no logré descubrir cuánto fue exactamente.
Aquella hacienda en la actualidad es un monasterio cuyos moradores, adoradores del Santísimo, al parecer se la pasan el día rezando. Como a mí no me gusta interrumpir a la gente cuando está en su chambita, habiendo sido advertido que la rehabilitación de la antigua hacienda se había realizado sin respetar el diseño original y finalmente, anteriores experiencias de otras personas me informaron que las visitas allí no eran bien recibidas, decidí no tirar del mecate que hacía sonar la campana del monasterio anunciando mi presencia.
De modo que me marché rumbo a Tolimán, al encuentro del "Cerro Enencantado". El Cerro El Petacal aparece como una isla en medio del llano y caminé entre plantaciones de ágave, milpas y nopaleras para acercarme un poquito más.
Dicen que cuando se celebró la primera misa católica en la región, en el lejano siglo XVI nada más y nada menos, del interior del cerro surgió un ruido muy feo. Cuando algunas personas se acercaron hasta allí descubrieron una gran cantidad de ídolos, los dioses que adoraban los más primeros habitantes de aquellas tierras. Desde entonces este cerro ha gozado de mala reputación, ha sido visto como algo diabólico y, por supuesto, ha servido para alimentar la fantasía de muchas gentes con historias acerca de los supuestos tesoros que guarda en sus entrañas.
En algún lugar leí que un grupo de católicos de Llano Grande estaba promoviendo actualmente establecer una gran estatua de Cristo Rey en las alturas de El Petacal. Aguas porque como le provoquen de esa forma, el cerro se puede transformar en uno de esos caballos salvajes que no admiten ser montados por nadie.
Ya sólo quedaba buscar las huellas de la Media Luna, la hacienda rodeada de enormes extensiones de terreno que fuera morada de las tres generaciones de los Páramo.

Mire usted -me dice el arriero, deteniéndose- ¿Ve aquella loma que parece vejiga de puerco? Pues detrasito de ella está la Media Luna. Ahora voltíe para allá. ¿Ve la ceja de aquel cerro? Véala. Y ahora voltíe para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la Media Luna de punta a cabo. Como quien dice, toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal.

Respecto a la Media Luna, no llegué a encontrar nada que tuviera cierta afinidad con la Media Luna que brotó de la imaginación de Juan Rulfo.
Fue emocionante recorrer todos estos lugares que fueron el escenario en el que pasó Juan Rulfo los primeros diez años de su vida. Descubrí varias cosas: primero, que hoy día no es posible encontrar en aquella región del sur de Jalisco el ambiente que describe Juan Rulfo en su obra y segundo, que no me dio la impresión de que aquella fuese, según había leído en un periódico estatal, "una de las zonas más atrasadas del estado de Jalisco"
Acudí a despedirme de don Enrique, que continuaba en aquel cuartito donde los libros y el material permanecen arrumbados por la voracidad de un gobierno municipal que va reduciendo día con día el espacio destinado a la cultura. Le deseé que él también algún día pueda cumplir su sueño: viajar a España y bucear entre los documentos de los archivos "de la madre patria" buscando las claves que le lleven a descifrar los misterios históricos de su querido San Gabriel. A pesar de todas las dificultades que don Enrique enfrenta en su trabajo todavía tuvo ganas de bromear conmigo diciéndome que esperaba ser invitado a la boda de "el principito español" pues me mostró orgulloso una carta que había recibido hace años de la Casa Real agradeciéndole la felicitación navideña que él había enviado.
Después de este pequeño paréntesis por el estado de Jalisco nuestra bici-pato-aventura continuará por tierras de Colima buscando la costa de Michoacán. Cuando abandoné San Gabriel un último pensamiento me vino a la mente, nuevamente la voz de Juan Rulfo se escuchaba en El Llano.

Allá hallarás mi querencia. El lugar que yo quise. Donde los sueños me enflaquecieron. Mi pueblo, levantado sobre la llanura. Lleno de árboles y de hojas, como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer; la mañana; el mediodía y la noche, siempre los mismos; pero con la diferencia del aire. Allí donde el aire cambia el color de las cosas; donde se ventila la vida como si fuera un murmullo; como si fuera un puro murmullo de la vida...

Hasta la próxima semana.
Facun.

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¡Y no te rajes Jalisco, túpele!

2003-11-11T00:00:00.000-08:00

Del 7 al 10 de Noviembre de 2003

Nuestra bici-pato-aventura es caprichosa. Cuando ya parecía que habíamos enfilado nuestro camino hacia la ciudad de México, el sur de Jalisco nos atrajo como un poderoso imán. Los noventa kilómetros que separan Colima de Tecalitlán discurren por un hermoso paisaje montañoso. La escalada está buena y la principal población en el camino es Pihuamo (Jal.), a unos cincuenta kilómetros de Colima y cuarenta de Tecalitlán. Lo demás son ranchitos y poblados muy chiquitos.
Pero ¿qué nos ha traído hasta Tecalitlán? ¿A ustedes les late la música de mariachi? Pues en México, cuando se habla de los meros-meros en esto del mariachi siempre surge un nombre: el Mariachi Vargas. ¿De dónde? De Tecalitlán, por supuesto.
Este antiguo pueblo minero vio nacer, en 1898, un cuarteto formado por Gaspar Vargas, Manuel Mendoza, Refugio Hernández y Lino Quintero, que con el tiempo adquiriría fama regional. En 1921 se integra en él como violinista Silvestre Vargas (hijo de don Gaspar), convirtiéndose en 1932 en su director. En 1934 el Mariachi Vargas se traslada a la capital de la República y empiezan a trabajar en las "casas de cita" o burdeles, luego en las casas de los funcionarios de gobierno (ojo, que nadie busque paralelismos, yo me limito a contarles la historia).
El Mariachi Vargas fue el primero en trabajar con todos sus componentes uniformados y con el paso del tiempo adquirió tal fama que actualmente se dice de él que es "el mejor mariachi del mundo"
En el número 42 de la calle Guadalupe Victoria de Tecalitlán, muy cerquita de la Plaza Principal, se encuentra el Museo Silvestre Vargas, concebido para rendir tributo a Silvestre Vargas (1901-1985).
El museo cuenta con fotografías de las giras que realizó el grupo por diversas partes del mundo (desde Buenos Aires hasta Canadá visitaron todo el continente americano, además de varios países europeos y parte de África), fotografías con los cantantes (Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, Jorge Negrete, Lucha Reyes y Lola Beltrán entre otros) que a lo largo del tiempo se han hecho acompañar por el legendario mariachi, algunos instrumentos, algún traje, la relación de las numerosas películas en las que han participado, las portadas de sus discos, múltiples reconocimientos y la urna con las cenizas de don Silvestre.
Algo que eché de menos en ese museo fue la presencia de la música pues el museo de un mariachi sin música, como que no tiene chiste. Es por eso que me marché a la Plaza, me senté en una banca y esperé a ver si la providencia me enviaba esas mágicas notas que surgen de trompetas y violines, guitarras y guitarrones pero únicamente me obsequió con el tañido de las campanas de la parroquia.
Y es que las campanas de la Parroquia de Tecalitlán repicaron en la tarde del viernes 7 de noviembre de 2003 al tiempo que los cohetes estallaban en un cielo semi-nublado. Yo pensé que se trataba de la celebración por la victoria de la selección mexicana de béisbol sobre el combinado de Estados Unidos, logrando que los últimos campeones olímpicos se queden fuera de la fiesta de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Los mexicanos les recetaron "Go Home" a los gringos (días más tarde los canadienses nos mandaron a los nuestros p'al rancho) y "el más estadounidense de los deportes no tendrá representación de aquel (y de este) país en la competencia más internacional del mundo"
Sin embargo, según me contaron más tarde, la razón del repique de campanas y el estruendo de cohetes era el novenario que antecede a la celebración en Tecalitlán de los festejos en honor de Nuestra Señora de Guadalupe.
De modo que, sin escuchar una sola nota de música de mariachi en la cuna del mejor mariachi del mundo, puse rumbo a Ciudad Guzmán, la cabecera del municipio de Zapotlán El Grande, que se disputa con Puerto Vallarta y Lagos de Moreno el honor de ser la segunda ciudad en importancia (después de la capital Guadalajara) de mi querido estado de Jalisco.

A Ciudad Guzmán llegué atraído por ser la cuna donde nacieron dos ilustres mexicanos: el muralista José Clemente Orozco que, junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros forman el trío de los tres grandes muralistas mexicanos y el escritor Juan José Arreola. A pesar de que me sentí estupendamente en Ciudad Guzmán, nada sólido encontré acerca de Orozco y Arreola. A veces, los pueblos que tienen la fortuna de que el caprichoso destino los haya elegido como cuna de personas tan destacadas en el ámbito cultural, no saben aprovecharlo y se limitan a colocar algún monumento, utilizar el nombre del artista para bautizar la Casa de la Cultura y poco más.
Es el caso de Ciudad Guzmán, donde encontré en el Jardín Principal un busto en honor de Arreola y un monumento dedicado a Orozco (también tiene otro en la salida hacia Guadalajara por la libre). Por otro lado, en uno de los portales que rodean el Jardín también hallé una especie de biblioteca con el nombre de Juan José Arreola.
Me platicaron acerca de la existencia de una ciclo pista. Como en este país lo de las ciclo pistas es algo tan extraño y escaso no dudé en aventarme para allí. Se accede a ella por la carretera libre a Guadalajara, tiene una longitud de 3.5 kilómetros y finaliza en la laguna de Zapotlán.
Durante mi recorrido por tierras del sur de Jalisco advertí desde diferentes lugares la presencia de dos colosos que se elevaban desafiantes hacia el cielo. Sus nombres: Volcán Nevado de Colima (4,335 metros) y Volcán de Fuego (3,960 metros). Los semáforos que reflejaban las condiciones del Volcán de Fuego (normales, de alerta y de alarma) me resultaron familiares pues ya los había conocido meses atrás en las inmediaciones del Popocatépetl y las blancas fumarolas que casi de continuo salían de su cráter eran señal inequívoca de que aquel volcán estaba muy vivo.
Yo no pude resistir la natural atracción que ejercen sobre mí este tipo de maravillas de la naturaleza así que me acerqué para observarlos y para cargarme de energía pues aunque uno gasta mucha (energía) para llegar hasta este tipo de lugares no es menos cierto que al final "el balance energético" resulta favorable.
Desde Ciudad Guzmán se sale por la calle Federico del Toro que luego se convierte en 1 de Mayo. Cerca del Jardín Principal existe una indicación que dice Colima-El Grullo y esta es la dirección que debemos tomar. A la salida de la ciudad pasamos por el centro comercial Plaza Zapotlán, el cual queda a mano izquierda. Más adelante la carretera se divide en dos: una, la libre a Colima y la otra hacia El Grullo pasando por el Instituto Tecnológico. Nosotros debemos de seguir siempre la indicación El Grullo (en este punto y posteriormente antes de llegar a El Fresnito). Al cabo de algo más de 10 kilómetros (después de pasar el kilómetro marcado como 100 de la carretera hacia El Grullo) hay una desviación a mano izquierda con un cartel que dice Parque Nacional Volcán Nevado de Colima. Aquí inicia un camino de terracería de 17 kilómetros que llega hasta la Caseta de vigilancia del Parque, a 3,350 metros de altitud.
La subidota está de pelucas. Los 17 kilómetros de brecha que, según la guía turística está en excelentes condiciones (señal inequívoca de que su redactor no subió en bicicleta), discurren entre frondosa vegetación que nos resguarda de los tan temidos rayos solares. En el camino no están marcados los kilómetros que llevamos recorridos ni los metros de altura que le vamos ganando a la montaña, lo cual no sé si es bueno o malo. Lo que sí sé, por experiencia, es que es necesario echarle muchas ganas y, por favor, que a nadie se le ocurra subir con la bicicleta cargada porque entonces sí que la terminará de amolar. El día que yo subí no lo hice solo. "Disfruté" de la agradable compañía de grupos de mosquitos que, cual si fueran un organizado equipo de relevos, me iban acompañando curva a curva, pendiente a pendiente. ¿Es que no habrá en este pinche mundo tecnológicamente tan avanzado algún método para exterminar esos seres tan molestos, buenos para nada, cuyo único quehacer parece ser es estar chingue y chingue sin prestar atención a los manotazos e improperios que uno les lanza?
Al final llega la recompensa a tanto "sufrimiento", cuando al llegar a la Caseta de vigilancia del Parque aparece el Volcán Nevado de Colima (4335 metros) en todo su esplendor. Nos separan mil metros de desnivel para llegar a la cima pero eso lo dejamos para "los deportistas" pues por hoy ya hemos hecho suficiente ejercicio.
Un poquito más abajo de la Caseta está el Refugio La Joya (en remodelación cuando yo lo visité a mediados del mes de noviembre de 2003). Cerca del Refugio existen instalaciones para albergar a los deportistas que acuden hasta allí por temporadas para realizar entrenamiento en altura.
Si la subida les decía que está de pelucas, la bajada no sabría muy bien cómo definirla. ¿Espectacular?, ¿riesgosa?, ¿deslizante? El caso es que en el caminito hay muchas piedritas sueltas y el chiste está en no caerse. Uno no llega a disfrutar de ella por la natural inclinación que tenemos los humanos a evitar rodar por el suelo, lo cual nos obliga a bajar con cierta tensión y, sobre todo, muchísima atención.
Mientras estaba realizando el descenso yo mismo iba asombrándome y preguntándome cómo había sido posible que, un par de horas antes, hubiese logrado subir por allí. Misterios de la condición humana o como diría mi amigo Andrés Montero de Ahuacatlán "nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta"
Pronto avistamos la carretera pavimentada que nos llevará nuevamente a Ciudad Guzmán, donde tras un buen regaderazo comenzamos a planificar nuestro nuevo destino.
¿Sí saben quién es Juan Rulfo? Del mexicano que escribió Pedro Páramo y El Llano en llamas tendrán la próxima semana cumplida información.
Aquí les espero nuevamente.
Facun.

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Desde la ciudad de las palmeras

2003-11-07T00:00:00.000-08:00

Del 3 al 6 de Noviembre de 2003

La pedaleada me llevó en esta ocasión hasta un lugar apacible, pintoresco, amable y tradicional, donde los parques y jardines ocupan un lugar destacado. Me refiero a Colima, "la ciudad de las palmeras"
Estuvo canijo encontrar posada en las instalaciones del INCODE (Instituto Colimense del Deporte). Primero acudí al número 174 de la calle Vicente Guerrero, en el Centro Histórico de la ciudad. Allí encontré un edificio semi-abandonado y un cartel informando del cambio de domicilio de las oficinas del Instituto al número 523 del bulevar Camino Real (cerca de la Universidad, por la salida a Guadalajara). Allí me recibió don Jorge Carrillo, director del INCODE, quien tuvo la cortesía de facilitarme alojamiento gratuito durante cuatro días, aunque para ello tuve que desplazarme al otro extremo de la ciudad, a la Unidad Deportiva Sur "Rey de Colimán" por el bulevar Carlos de la Madrid (cerca de la glorieta Emiliano Zapata). En resumen, que ya desde un inicio comencé a conocer la ciudad, pedaleando.
Una vez instalado cambié la bicicleta por mis botas y comencé a caminar. Para conocer la ciudad de Colima nada mejor que iniciar nuestro paseo en el Monumento al Rey Colimán (avenida Rey Colimán con calzada Pedro A. Galván), erigido en honor al poderoso defensor del señorío de Colimán que murió en 1522 enfrentando a las tropas españolas al mando del capitán Gonzalo de Sandoval.
El Señorío de Colimán era tierra de aguerridos habitantes que mantenían orgullosos su autonomía frente a purépechas y mexicas. Cuando los gachupines los derrotaron militarmente fundaron, cerca de Tecomán, una primera villa en Caxitlán (1523) pero más tarde se trasladaron hasta el actual emplazamiento de la ciudad, fundando la Villa de San Sebastián de Colima (20 de enero de 1527).

Caminando por la calzada Pedro A. Galván encontré el Parque Piedra Lisa (calzada Galván con Aldama) cuyo nombre proviene de la piedra existente en el lugar, la cual tuve oportunidad de comprobar que, efectivamente, es lisa y que pequeños y grandes la utilizan a modo de tobogán.
Un poquito más adelante del Parque se encuentra el Museo de las Culturas de Occidente María Ahumada de Gómez, que guarda la más rica y variada muestra de piezas arqueológicas de la región de Colima. A través de los más de setecientos objetos expuestos se llega a comprender las diferentes fases del desarrollo cultural de Colima, desde el complejo Capacha (2000-1200 A.C.) hasta la llegada de los conquistadores españoles (1523).
Dejé la calzada Galván y agarré la Manuel Gallardo. En la esquina con Gabino Barreda encontré otro museo, el Museo Universitario de Artes Populares María Teresa Pomar. En este museo se exponen textiles, cerámicas, muebles, máscaras, mojigangos (gigantes de cartón), útiles de pesca e instrumentos musicales originarios de diferentes lugares de la República y empleados por varios grupos étnicos.
Desde aquí busqué las torres de Catedral caminando por Constitución y en mi camino encontré el Templo de San Felipe de Jesús, donde se venera al Santo Patrono de Colima y de cuya parroquia se hizo cargo el cura Hidalgo en 1792.
El Andador Constitución desemboca en el Jardín Libertad, bello lugar de exuberante vegetación rodeado por tres hermosos portales. En uno de ellos se encuentra el Hotel Ceballos, uno de esos lugares donde se cuidan al máximo los detalles y en el que todo viajero desearía hospedarse.
En el portal que se encuentra frente al Ceballos podemos visitar el Museo Regional de Historia de Colima, donde encontraremos más cerámicas, vasijas y figuras desenterradas en el Estado de Colima.
Alrededor del Jardín Libertad se encuentran asimismo el Palacio de Gobierno, construido entre 1884 y 1904, de estilo neoclásico con aspecto afrancesado y la Catedral (1894), en honor a "Nuestra Señora de Guadalupe" Frente a las sedes de los poderes estatal y eclesiástico se encuentra el Palacio Municipal y, detrás de ellos, el Jardín Torres Quintero. Caminando por la Francisco I. Madero, la Hidalgo o la Morelos se llega a otro jardín, el Jardín Núñez, más amplio que los dos anteriores y donde destaca la presencia del Palacio Federal, en proceso de remodelación cuando yo visité la ciudad.
¿Qué les pareció nuestra primera toma de contacto con el Centro Histórico de la ciudad? ¿Mucho museo?
Cuando yo paseé por algunas de las calles del Centro Histórico de la ciudad de Colima observé la presencia de algunos edificios derruidos y otros en proceso de reconstrucción. Lo que yo imaginé como un hecho común que se puede observar en otras muchas ciudades mexicanas, tenía en el caso de Colima una justificación: el sismo del 21 de enero de 2003. Aquel día un terremoto de 7.6 grados en la escala Richter sacudió la ciudad, provocó la muerte de 23 personas y en el Centro Histórico de la ciudad de Colima 16 manzanas resultaron con grandes daños y el derrumbe de decenas de casas.

Un segundo paseo por la ciudad me llevó a conocer dos parques (el Hidalgo y el Regional Metropolitano) y una Zona Arqueológica (La Campana). Inicié la caminata nuevamente en el Monumento al Rey Colimán pero en esta ocasión agarré la 20 de Noviembre hasta encontrar en mi camino el Parque Hidalgo, lugar donde se encuentra la Antigua Estación de Ferrocarril de la ciudad. Siguiendo por 20 de Noviembre, que se convierte posteriormente en Anastasio Brizuela, llegué al Parque Regional Metropolitano, lugar que me decepcionó tantito y donde encontré un grupo de saludables "adultos en plenitud" celebrando una fiesta. Dejé a los abuelos con su tocada y sus juegos de cachibol y continué caminando por Javier Mina y Pino Suárez hasta Villa de Álvarez, municipio conurbado donde se localiza, sobre Avenida Tecnológico, la Zona Arqueológica denominada La Campana, conjunto ceremonial formado por varios templos y plataformas piramidales construidas con "piedra bola" o cantos rodados traídos de los ríos cercanos. La zona arqueológica, la cual se estima data del siglo X, abarca una extensión aproximada de 50 hectáreas, de las cuales únicamente se ha explorado un 1%.
Donde se unen las avenidas Tecnológico y Benito Juárez se puede agarrar un camión con destino a Comala, localidad que se encuentra a escasos siete kilómetros de la ciudad de Colima y cabecera del municipio del mismo nombre. Yo quise conocer ese lugar atraído por su calificación como el "Primer pueblo blanco de América" Cuando llegué aquella tarde de miércoles 5 de Noviembre de 2003 a Comala encontré numerosos pintores de brocha gorda dándole una manita de gato a los edificios más cercanos a la Plaza y a las bancas de la misma. En la Plaza encontré un bello kiosco blanco de principios del siglo pasado, un blanco Palacio Municipal, una blanca Parroquia de San Miguel del Espíritu Santo y un numeroso grupo de músicos (éstos no iban vestidos íntegramente de blanco) ofreciendo sus canciones al numeroso grupo de comensales que se encontraban degustando los platillos de los numerosos restaurantes ubicados en uno de los portales de la plaza.
Se me ocurrió alejarme tantito (unos pocos metros) de la Plaza y pude comprobar que a medida que uno se distanciaba de ella el blanco de los edificios daba paso a una variada gama de colores. ¿Por qué entonces ese calificativo de el "Primer pueblo blanco de América"? ¿Acaso las personas que visitan Comala son únicamente "touristas" que son desembarcados de su autobús cerca de la Plaza, conducidos a ella, sentados en uno de los restaurantes, alimentados de música y antojitos y conducidos nuevamente al autobús mientras platican entre ellos lo blanco que está el pueblito?
Intentando que se me curase el enojo tras haber caído una vez más en las redes de los vendedores de humo mexicanos, léase promotores turísticos, busqué el camino para llegar a la Hacienda de Nogueras (a unos dos kilómetros de Comala), lugar donde vivió el artista colimense Alejandro Rangel Hidalgo (1923-2000), diseñador, pintor y coleccionista nacido en la ciudad de Colima y creador de la Escuela de Artesanías Comala. En el interior de la Hacienda de Nogueras se localiza el Museo Universitario Alejandro Rangel Hidalgo, que cuenta con una excelente colección de cerámica prehispánica originaria de los alrededores de Comala, seleccionada por el maestro Alejandro Rangel Hidalgo, además de una muestra de su obra como diseñador.
Con el buen sabor de boca que me dejó la visita a la Hacienda de Nogueras regresé a la ciudad de Colima sin detenerme en Comala, lugar que, a pesar de no llegar a disgustarme, sí me sacó mucho de onda todo ese choro del pueblo blanco.
Les comentaba en mi anterior relato que llegué a Colima cuando la ciudad se encontraba en plena celebración de la Feria de Todos Santos. Acudí al recinto ferial y comprobé una vez más que, después de conocer la Feria de San Marcos de la ciudad de Aguascalientes, el calendario ferial de este país no tiene demasiado chiste.
Así que me despedí de una ciudad que me resultó muy agradable, un lugar de los que yo elegiría para establecerme si algún día decido radicar en este país. Una ciudad que cuenta con unos camiones para el transporte público muy dignos. Una ciudad en la que a pesar de que no llegué a conocer ningún mercado, me ofreció comida muy sabrosa en el Restaurante María Luisa (calle Morelos, frente al Jardín Núñez). Una ciudad a la que algún día espero volver.
Hasta la próxima semana.
Facun.

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- Héctor Aliosha Miranda Montaño
- Alterno Bike Colima

- Diario de Colima

Por la costa de Jalisco rumbo a Colima

2003-11-03T00:00:00.000-08:00

Del 26 de Octubre al 2 de Noviembre de 2003

Ignoro cuál sea el atractivo que encuentren las personas que deciden vacacionar en Puerto Vallarta. Sin llegar a ser un lugar feo creo que dista mucho de ser un auténtico paraíso.
La larga hilera de hoteles comienza en Bucerías (Nay.), sigue en Nuevo Vallarta (Nay.), se adentra en Marina Vallarta (Jal.), continúa a lo largo del acceso a Puerto Vallarta Centro y sigue hasta Mismaloya. En resumen, mucho hotel en Vallarta. Para quienes no puedan costearse las suites, les diré que hay varios hoteles de la clase económica muy dignos sobre la calle Francisco I. Madero (colonia Emiliano Zapata, en el centro).
Puerto Vallarta, ciudad ubicada frente a Bahía de Banderas, la bahía natural más grande de México, abrigada por las montañas de la Sierra Madre Occidental, toma su nombre de quien fuera gobernador del estado de Jalisco entre 1871 y 1875, Ignacio Luis Vallarta.
Playa Mismaloya fue escenario en 1963 de la filmación de la película "La Noche de la Iguana", dirigida por John Huston e interpretada por Richard Burton y Elizabeth Taylor. Este hecho se encargó de difundir los grandes atractivos del puerto y lo llevaron a convertirse en el actual conglomerado hotelero.
Del "sofisticado ambiente" que rodea a sus hoteles no les hablaré, de "las playas de arena dorada y suave oleaje" tampoco. Ignoraré asimismo mi tremenda habilidad para la pesca de dorado, pez vela, mojarra, bonito y atún. Y finalmente, para qué contarles mis experiencias con los "deportes extremos" del buceo, esquí acuático y vuelo en paracaídas. ¿Entonces? Entonces, sólo me resta contarles que mi estancia en Puerto Vallarta quedó reducida a dos paseos: uno por el río Cuale y otro por el Malecón.

El paseo por el Malecón está chiquito pero bonito y uno se encuentra en su camino con algunas esculturas entre las cuales la más solicitada por los turistas a la hora de tomar fotografías es la de unas simpáticas brujitas encaramadas en lo alto de una escalera, misma que también escalan los fotogrfiados. Las brujitas pertenecen a ese género de esculturas con las cuales el personal inter-actúa, no como el Caballito de Mar, considerado símbolo de Puerto Vallarta pero al que ya no pela casi nadie desde que en el Malecón están presentes las brujitas.
En cuanto al paseo por el río Cuale existen dos tramos bien diferenciados: uno que está lleno de vendimia (más o menos sofisticada pero vendimia al fin y al cabo) y el otro, al final del cual se encuentra el Centro Cultural Río Cuale, que está lleno de gatos, escurridizos mininos por los que tengo cierta debilidad a la hora de tomar fotografías. Callejeando por el centro histórico del puerto encontré muchísimas tiendas de artesanías, de muy buen gusto la mayoría de ellas, que me tentaron en más de una ocasión a comprar piezas de tan bellos diseños pero ciertamente las alforjas de la rojigualda no parecían el lugar más adecuado para transportar aquellos pequeños tesoros.
Cuando se terminaron los paseos supe que había llegado el momento de despedirme de Puerto Vallarta y seguir nuestro camino con rumbo sur por la costa de Jalisco. Nada más enfilar la avenida Insurgentes comencé a subir y subir, y así siguió la cosa durante unos cuarenta kilómetros, con un estupendo paisaje montañoso de por medio. Los siguientes veinte kilómetros bajé lo que anteriormente había subido, al mismo tiempo que se secaba mi playera. A continuación vino un terreno mixto y, cuando llevaba recorridos cerca de cien kilómetros, me encontré con el crucero a Tomatlán. Le pregunté a una señito si Tomatlán era lugar de hoteles económicos, me dijo que sí y me aventé los doce kilómetros para llegar hasta allí.
Sin tener grandes atractivos, Tomatlán (me refiero a la cabecera municipal pues el conjunto del municipio es bastante grande) fue un lugar donde me sentí bien pero en la mañana siguiente seguí mi camino. Mi idea era quedarme en Chamela (a 62 kilómetros de Tomatlán), una pequeña bahía frente a la cual se localizan nueve islas. Me dirigí a la playa por un camino empedrado donde el pasto crece entre las piedras. Llegué hasta un restaurante (del lado izquierdo de ese camino sin salirse de él), un hermoso lugar con su cachito de playa, sanitarios, regaderas, asadores y una estupenda zona verde para acampar. Las vistas eran magníficas y, cuando estaba yo admirando todo aquello, apareció el señor que lo cuidaba. Me dijo que para quedarse a acampar únicamente aceptaban familias y como la rojigualda de momento no puedo hacerla pasar por "mi vieja" pues ni modo, tuve que pedalear otro cachito de 65 kilómetros más hasta Melaque (San Patricio Melaque).
Melaque se caracteriza por sus bellas playas y una extensa oferta hotelera. Sin embargo, a diferencia de Puerto Vallarta, no existen hoteles gigantes y lujosos sino que la mayoría son pequeños hoteles familiares. Gracias a que en la fecha en que yo estuve en Melaque (martes 28 de octubre de 2003) no había demasiada demanda, me quedé en uno (Hotel Bahía) por 150 pesitos aunque su tarifa era de 350. Un cuarto muy lindo, alberca, la playa a unos metros y desde mi cama podía escuchar el sonido de las olas rompiendo en la playa. Un auténtico lujo.
De todos modos, lo que nunca olvidaré de San Patricio Melaque son los tamales de la señito que coloca cada tarde su puestito a un lado de la iglesia. Rajas con queso, carne de puerco, espinacas, elote, piña, fresa... ¡bendito país!
Como tantos manjares ponían en serio peligro la integridad y hasta la continuidad de nuestra bici-pato-aventura, después de una probadita de todos ellos, seguí mi camino hacia Cihuatlán, última población del estado de Jalisco, pues el río que pasa por esta localidad hace las funciones de límite natural con el vecino estado de Colima. Nos internamos en el estado de Colima en el momento en que los medios de comunicación se hacen eco de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anulando los comicios que, para elegir nuevo gobernador en el estado, se celebraron hace escasos cuatro meses. El caso es que según el Tribunal, el ex-gobernador priísta actuó indebidamente para que el nuevo gobernador, también priísta, resultase elegido. Entretanto han colocado un gobernador interino, también de filiación priísta, en espera de que los colimenses ratifiquen en una nueva votación al futuro gobernador priísta. Está de pelos la política en este país.
Nuevamente un centro turístico apareció en nuestro camino. "Esto ya comienza a parecerse más a un tour que a una bici-pato-aventura en toda regla", pensé cuando llegué al Puerto de Manzanillo. Pero ni modo, uno debe "sacrificarse" para conocer este país y también a él pertenecen los lugares que los mexicanos afortunados eligen para vacacionar, como el caso de Manzanillo.
La zona turística del puerto (hoteles y playas) se localiza principalmente en las bahías gemelas de Santiago y Manzanillo, separadas por la Península de Santiago. Yo huí de aquella zona y me dirigí a la zona centro, lugar de gran actividad comercial donde lo más reseñable que me sucedió fue encontrarme con una monumental obra de Sebastián, el escultor nacido en Camargo (Chih.), dedicada a un pez vela.
Aunque me dijeron aquello de "Manzanillo brinda al visitante un escenario que invita a perpetuar su estancia" yo no llegué a perpetuarla demasiado porque en la mañana siguiente y a pesar del "acontecimiento" que en aquellos días se celebraba en el puerto, nada más y nada menos que la edición número 50 del Torneo Internacional Pesca de Pez Vela, continué mi camino.
Quise llegar a la ciudad de Colima por una ruta diferente a la que me ofertaba la carretera federal de cuota número 110 y como alternativa opté por dirigirme a Minatitlán y de allí a Colima. De Manzanillo a Minatitlán son alrededor de 65 kilómetros que discurren por un precioso paisaje de montaña. La subida más fuerte se realiza hasta Camotlán de Miraflores (a unos treinta kilómetros de Manzanillo). Posteriormente la pedaleada se hace más liviana.

Ocho kilómetros antes de llegar a Minatitlán está El Poblado, fundado en la década de los años setenta para establecer las oficinas y viviendas de los trabajadores del Consorcio Minero Peña Colorada, uno de los más importantes productores de hierro en el país, cuyo depósito de mineral se estima en unos 200 millones de toneladas. Pasado El Poblado se encuentra la desviación a mano derecha para llegar a la caída de agua El Salto, alrededor de la cual han instalado un pequeño parque acuático (muy bien cuidado) para el "sano esparcimiento familiar" con albercas, juegos para los peques y mesas de piedra. La cascada, de 23 metros de caída, está muy bonita.
Y finalmente llegamos a Minatitlán, enclavado en la Sierra Madre Occidental, a una altura de 740 metros sobre el nivel del mar y que, para orgullo de los minatitlenses, cuenta con el manto acuífero más importante de todo el estado de Colima.
El lugar está bonito, rodeado de montañas y con clima fresquito. Es un buen punto para acceder a la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y aunque parece no recibir gran cantidad de visitantes, cuenta con una Casa de Huéspedes al lado de la plaza.
Hasta Minatitlán llegó también el Halloween de los gringos y aquella tarde del viernes 31 de octubre de 2003 una perfectamente organizada marcha de chavitos recorrió las calles de la población y al grito de "¡Queremos Halloween!" fueron desplumando a cuanto individuo se cruzó en su camino.
A la noche de las brujas le siguió el Día de Muertos, una de las tradiciones que más me sorprenden de este país (más aún que la tradición y contradicción política). Acudí a visitar el Panteón de Minatitlán y pude asistir a los últimos preparativos de los vivos para honrar a los muertitos. Coronas multicolores para los adultos y crucifijos adornados con papel crepé y de china para los niños. Y flores, y veladoras, y altares en las casas, y calaveritas de chocolate y de amaranto, y pan de muertos...
La celebración del Día de Muertos se basa en la creencia de que en "el más allá" los muertitos reciben permiso en esa fecha para acudir a visitar a sus parientes vivos. El difunto se convierte así en un invitado de excepción y honor al que hay que consentir, apapachar, festejar y mimar con toda clase de atenciones.
Primero se festeja a los muertos chiquitos, los niños, en cuyos altares se colocan chocolates, dulces, pan de yema, tamales, atole, calaveritas de azúcar y juguetes. Luego hay que recibir a los muertos grandes, los adultos, en cuyos altares se colocan aquellos platillos que eran de su gusto cuando vivían entre nosotros, además de algún pequeño placer en forma de cigarrillos, su tequilita... ¡Ojo! Nadie debe tocar los alimentos mientras los muertos no hayan comido.
Sin ninguna duda, de las celebraciones que he tenido oportunidad de vivir en este país, el Día de Muertos es la mejor de todas ellas con diferencia. No pueden imaginarse lo que disfruté este 2 de Noviembre de 2003 en el Panteón de Minatitlán. Me encantó presenciar cómo llegaban las familias de los ranchitos cercanos hasta la mera puerta del Panteón a bordo de las camionetotas. Familias enteras que llegaban con sus coronotas, sus lonches y una que otra caguama a honrar a sus muertitos. Carros que, gracias a la "eficaz" intervención de los elementos de tránsito destacados en el lugar, provocaban unos embotellamientos sabrosos, como sólo en México se pueden ver. ¡Qué bárbaros!
En Minatitlán pude vivir la esencia de una celebración que no tiene parangón en ningún otro país del mundo mundial. Los muertitos no sé qué opinan de todo esto ni si aprecian todas las cosas que se hacen para festejarlos en su día pero los vivos... lo bien que nos la pasamos ese día.
Únicamente eché de menos una cosa: la música. Qué no hubiera dado yo para que un mariachi se arrancase con las notas de Amor Eterno. Con las notas de esta canción todavía revoloteando en nuestra mente dejamos Minatitlán y ponemos rumbo a la ciudad de Colima. Los aproximadamente sesenta kilómetros que separan ambas ciudades transcurren con calma por una carretera muy poco transitada y un hermoso paisaje montañoso. Los primeros ocho kilómetros son de subida pero a continuación casi todo es pura bajada hasta llegar a Villa de Álvarez, municipio conurbado que llega a confundirse con la ciudad de Colima.
La capital del estado nos recibe en medio de la celebración de su Feria de Todos Santos. Tendremos que hacer un nuevo esfuerzo para conjugar el placer y "el trabajo" durante nuestra estancia aquí pero será la próxima semana cuando tengamos oportunidad de platicar de todo ello.
Facun.

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De regreso a Nayarit

2003-10-26T00:00:00.000-07:00

Del 17 al 25 de Octubre de 2003

Curiosa la forma en que accedí por segunda vez a tierras nayaritas. Me desembarcaron en una solitaria y seductora playa de incomparable belleza (La Puntilla), uno de esos lugares en los que los únicos habitantes son los pájaros.
Después de platicar largo rato con el jefe de lancheros de Teacapán me dijo que mi mejor opción era pedir un aventón a una lancha de pescadores, de las muchas que en la mañana temprano habían salido a la pesca de camarón y que en aquel momento comenzaban a regresar a puerto. Finalmente, fue el mero jefe de lancheros el que hizo de intermediario con una de esas embarcaciones y les pidió que me cruzasen la boca, la Boca de Teacapán quiero decir, no la mía.
La lancha de pescadores me cruzó al otro lado y cuando les pregunté cuánto les debía me dijeron que nada. Quise darles cincuenta pesos pero ellos se negaron a aceptarlos. Me dijeron que guardase mi dinero para comprar agua. La lección aparecía nuevamente en mi camino: en México, cuando una puerta se cierra, hay otra que se abre. Siempre existe una segunda vía, a la cual se accede platicando.
- ¿Cómo le hago para llegar a San Cayetano amigos?
- Siga la playa güero, no hay pierde.
- Muchas gracias y suerte con la temporada de camarón.
- Váyase por la orillita güero que está menos pesado.
- Sí, gracias.
Después de caminar-pedalear-navegar durante algo más de una hora, mientras cientos de pájaros alzaban el vuelo a mi paso, llegué al poblado La Puntilla. De ahí le seguí a San Cayetano (camino de terracería) y de San Cayetano a Novillero por un endiablado camino empedrado. En Novillero avisté la carretera pavimentada que, tras una jornada de arena, tierra y piedras era el mejor recibimiento que pudiera darme aquel lugar.
Decidí seguir hasta Tecuala para quedarme allí a descansar pero los altos precios del hospedaje y el hecho de que casi todas las calles lucieran un estupendo empedrado en el piso que me desanimaron a peregrinar buscando un hotel económico, hicieron que continuase otro cachito más para llegar a un lugar del que un día escribí "No, no, que no me "invite" nadie a regresar a la ciudad de la gallina Caponata porque al caballero pedaleante no le vuelven a ver por allí"
Efectivamente, me tragué mis palabras y regresé a Acaponeta, donde cuando menos conocía un lugar económico donde quedarme. Y ¿qué creen? No me quedé una única noche a descansar en Acaponeta sino que fueron dos por la necesidad de dar mantenimiento a la rojigualda, que mis piernas descansaran y que mis tenis y mi ropa se secasen.
A propósito del mantenimiento de la rojigualda, en Acaponeta la llevé a un taller (cerquita del Mercado) donde encontré unos batos bien desmadrosos y muy buena onda. La pasé muy bien con ellos mientras platicaban sobre las incidencias de la parranda de la noche anterior. No les daré detalles sobre ello porque uno es discreto con los excesos ajenos.
De Acaponeta seguí para Santiago Ixcuintla, lugar al que también llegaba por segunda ocasión. Me despedí de la peligrosísima carretera México-Nogales a la altura del crucero de Tuxpan y llegué a Santiago por Coamiles y El Pozo de Ibarra. A partir de Santiago Ixcuintla comenzaba una nueva ruta, ya lejos de la México-Nogales, misma que espero nos lleve hasta Acapulco (Gro.) por la carretera costera del Pacífico.
Al puerto de San Blas, fundado durante la segunda mitad del siglo XVIII y en la actualidad uno de los principales centros turísticos del estado de Nayarit, llegué por La Presa, El Papalote, Villa Hidalgo y Guadalupe Victoria. Tenía cierto temor por las palabras que en su día me dijo mi amigo Andrés Montero de Ahuacatlán (Nay.): "En San Blas los mosquitos te comen vivo" pero una vez allí me di cuenta que no era para tanto.
En las memorias mitológicas indígenas de Coras y Huicholes, las costas del actual Puerto de San Blas son origen de los pueblos autóctonos de América. El 12 de marzo de 1768 los misioneros, bajo la dirección del fraile Junípero Serra abordaron el buque "La Purísima" cerca de la bahía Matanchén (a seis kilómetros de San Blas) y embarcaron hacia Baja California. El 1 de julio de 1769 llegaron a San Diego, marcando el principio de la evangelización-colonización de California. Más tarde, cuando estalló la guerra de Independencia, el puerto fue escenario de enconadas batallas.
En el cerro de Basilio, además de poder admirar una bonita panorámica del puerto, se encuentran interesantes ruinas de dos edificios: La Contaduría y la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario "La Marinera"
El Edificio La Contaduría (1770) funcionó durante la época virreinal para la realización de diversos trámites administrativos y del Templo de la Virgen del Rosario, construido durante el último tercio del siglo XVIII, se conservan las ruinas de lo que fueron la nave de la iglesia y parte de la fachada, de estilo barroco sobrio.
Pero, evidentemente, lo que buscan la mayoría de las personas que llegan hasta San Blas son sus playas. La más cercana al puerto, a escasos dos kilómetros del centro, es la Playa El Borrego, de tres kilómetros de largo y con las típicas enramadas frente al majestuoso Océano Pacífico. Hay muchas más playas hacia el sureste del puerto: Playa Rey, Las Islitas, Matanchén, Aticama, El Rincón, La Manzanilla, Miramar y Santa Cruz.
Otro de los atractivos que existen en las cercanías de San Blas es el paseo en lancha hasta La Tovara. El recorrido se inicia en el embarcadero de la Aguada, a la entrada de Matanchén (existen camiones que van de San Blas para aquel rumbo), distante unos siete kilómetros del puerto de San Blas. Existen dos opciones para el paseo: la pura Tovara o la combinación Tovara-Cocodrilario.
Pues bien, he de confesarles que dicho paseo resultó, en mi opinión, una verdadera tomadura de pelo. Un lanchero que parecía estar en el autódromo Hermanos Rodríguez de la ciudad de México, nos guió a velocidad vertiginosa a través de aquellos canales. En determinados momentos yo pensé que íbamos a volcar. Ignoro el motivo por el cual aquel buey se deslizaba por aquel lugar como si llevásemos con nosotros un cargamento de coca y nos estuviese correteando la patrulla costera. Prácticamente no había chance de tomar fotografías, la exuberante vegetación de manglares, palmeras, primaveras, lianas y demás especies tropicales pasaba ante nuestros ojos a la velocidad del rayo. Las garzas, tórtolas, calandrias, palomas y demás aves se espantaban a nuestro paso y los animales acuáticos supongo que se hallaban en sus refugios.
Al llegar al cocodrilario el patrón nos dio media hora para visitarlo. Impresiona un buen ver los cocodrilos, unos en una especie de albercas (chiquitas) cerradas con malla ciclónica y otros nadando libremente en el mismo río por el que habíamos llegado con nuestro super-lanchero, el cual se encontraba descansando a bordo de su lancha mientras yo deseaba que alguno de aquellos cocodrilos se acercase hasta él y le mordiese en la parte esa que más nos duele a los caballeros.
A vertiginosa velocidad continuamos hacia La Tovara donde nos dieron una hora, en un lugar donde lo único que se puede hacer es consumir en el restaurante pues lo de darse un baño allí está canijo por la suciedad del agua.
Cuando regresamos al embarcadero de la Aguada, los amigos mexicanos con quienes había compartido la lancha le dieron su propina al lanchero. Yo, sinceramente, de darle algo lo que le hubiera dado en aquel momento serían cuatro chingadazos por haber estropeado un paseo que podría ser verdaderamente hermoso si no fuera por él. De San Blas seguí hasta Las Varas por una carretera que, en algunos de sus tramos, se asemejaba más a una carretera de montaña que a una costera. Exigía esfuerzo pero al mismo tiempo era muy hermoso.
Cuando faltaban diez kilómetros para llegar a mi destino me topé en mi camino con la población de Zacualpan, lugar donde me habían dicho había un jardín arqueológico con piedras grabadas por el hombre primitivo. Acudí a visitar el lugar y qué quieren que les diga, estoy empezando a pensar que yo me llevo mal con las piedras grabadas, pintadas o rayadas. Supongo que para un especialista en el tema debe tener interés estudiar la forma de los trazos y su posible significado pero para mí, que me confieso ignorante en ésta y muchas otras materias, sencillamente aquello no tiene chiste. Con decirles que pasé más tiempo observando la construcción de la casa que se encuentra junto al jardín...
Me quedé en Las Varas con intención de visitar un lugar, donde curiosamente también existen piedras grabadas pero éstas no eran la razón principal de mi deseo por conocerlo sino el hecho de que ese lugar es muy especial para el pueblo huichol. Les estoy hablando del Santuario Prehispánico de Altavista, mejor conocido por los habitantes de la zona como La Pila del Rey, asentado sobre la cañada del arroyo de Las Piletas. Aunque existe un proyecto a medio plazo por parte del gobierno del estado de Nayarit para difundir la existencia del lugar y mejorar los accesos al mismo, en la actualidad si uno quiere visitarlo, es necesario contactar con la Junta Vecinal Pro-Conservación del Patrimonio Artístico, Histórico y Cultural de Las Varas.
Yo acudí a charlar una tarde con uno de los miembros de esa Junta, don Fidel Huerta Jacobo, que me recibió en su casa y negocio de reparación de electrodomésticos de la Avenida Revolución esquina con Michoacán (Las Varas), en la carretera a Zacualpan.
Con don Fidel platiqué largo rato y me preparó para la visita del día siguiente. Pronto comprendí que aquel lugar no era como tantos otros sitios arqueológicos que había visitado. En el caso de Altavista son los huicholes, grupo étnico que todavía no ha perdido el cordón umbilical que les une con el sol y la luna, la tierra y el mar, el viento y la lluvia, las plantas y los animales, los que hacen de Altavista un santuario contemporáneo, donde una vez al año se citan los marakames huicholes con los dioses.
Como el bueno de don Fidel no podía acompañarme en mi visita a Altavista, me dibujó un pequeño croquis para facilitarme las cosas (el acceso al lugar está complicado y no existe ningún tipo de indicación hasta llegar a él). Fueron tan extraordinarias las historias que me contó don Fidel acerca de aquel lugar que en la mañana siguiente, cuando en compañía de la rojigualda me aventé para allí, la sensación de búsqueda y descubrimiento viajaron con nosotros.
Cuando llegué allí me encontré con un área de ochenta hectáreas de exuberante selva, a pesar de que parte de la vegetación ha sido tumbada para dar paso al pasto, alimento para el ganado de la zona. En el camino, en las laderas inmediatas y sobre el lecho del arroyo se encuentran las piedras grabadas (unas setenta de las más de dos mil que existen en el lugar según los estudios realizados).
Se estima que los grabados tienen una antigüedad de más de dos mil años y el labrado de las piedras podría constituir una plegaria destinada a los dioses tecoxquines para pedir la llegada de las lluvias y con ello la prodigiosa fertilidad de las tierras. Los tecoxquines (cortadores de pescuezos) fueron los antiguos habitantes que cubrían una extensa área de toda la costa sur de Nayarit y porciones aledañas de la sierra costera de Jalisco.
En Altavista uno siente la tentación de convertirse en explorador por unas horas pues son muchos los rincones que parecen estar invitándonos a su descubrimiento. Sin embargo, el respeto que merece el lugar y el sentido común, le aconsejan a uno frenar esa clase de ímpetus.
Este sitio fue visto como un lugar de veneración, donde había que agradecer la generosidad de la lluvia generadora de tanta fertilidad y recordar a los hombres el sagrado destino de cuidar los dones de la tierra. A mí me agrada muchísimo que sea precisamente el pueblo huichol el que mantenga esa tradición y me preocupa cuál será el desenlace de ese proyecto estatal para convertir Altavista en un nuevo punto de atracción turística. Con lo hermoso que fue cuando yo lo conocí...
En Las Varas conecté con la carretera federal 200 que, iniciando en la ciudad de Tepic (Nay.), recorre toda la costa del océano Pacífico hasta Tapachula (Chis.), en la frontera con Guatemala. Mi siguiente destino fue Puerto Vallarta (Jal.), uno de los principales destinos turísticos de este país.
En mi camino, todavía en tierra nayarita, me encontré con poblaciones bautizadas con nombres tan delicados como Peñita de Jaltemba, Rincón de Guayabitos o Sayulita mientras que en otros lugares la imaginación pareció estar ausente el día en que decidieron asignar los nombres y se quedó con Lo de Marcos.
Mientras iba yo pedaleando con rumbo al puente sobre el río Ameca, lugar donde se encuentra el límite entre los estados de Nayarit y Jalisco, tuve oportunidad de realizar un repaso mental de nuestro recorrido por tierras nayaritas. Recuerdo que Nayarit era uno de esos estados de los que desconocía absolutamente todo, ni siquiera hubiera podido decir el nombre de su capital. Hoy puedo afirmar que conozco tantito ese estado, he tenido buenas experiencias en él, la gente es bien linda y amigable, en general los precios son moderados y visitar Altavista fue poner un broche de oro a todo esto. Me hubiera gustado conocer algo de la sierra del estado, en los límites con los estados de Zacatecas y Jalisco. Poblaciones como Jesús María o Guadalupe Ocotán, seguramente hubieran aportado agradables experiencias a nuestra bici-pato-aventura pero en algún punto hay que poner el límite al pedaleo por cada uno de los estados de la República y, en el caso de Nayarit, fue su zona serrana la sacrificada.
Así pues, nos internamos en tierra jalisciense y para empezar trataremos de conocer tantito ese peso pesado de la industria turística del estado de Jalisco llamado Puerto Vallarta.
Será la próxima semana cuando abordemos el tema.
Facun.

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